From the classic vanilla, strawberry or chocolate to the most original tastes (burger or oyster-flavoured chips, yogurts that taste like tarte tatin…), each of the aromas the food industry puts on the shelves of our supermarkets has been composed by someone whose job it is to make them. There are few of these special perfumers who address not our nose but our mouths: only a few dozens flavorists work in France today. In Argenteuil, in the outskirts of Paris, I met Christelle Noël, a flavorist for Givaudan, one of the world’s leading companies in creating fragrances and flavors.

How did you decide to become a flavorist?
I have always been curious about taste and smell. As a child, I already felt the urge to taste and to try everything, the need to put a name on the different smells my nose encountered. It was a time when I ate lots of candy and, when I learned that a strawberry candy didn’t actually have strawberry in it, I was very intrigued. In high school, when a guidance counsellor revealed to me that flavorist was a job, all my studies focused towards this goal. For me, it was perfectly clear that this was what I wanted to do!

Givaudan’s offices, in Argenteuil/DR

What did you study?
After I graduated from high school, I did two years of chemistry-biochemistry at the University of Versailles, then I enrolled at the ISIPCA in Versailles, too, to study food flavors through a two-year sandwich course from which I graduated with a Master of Sciences and Techniques. After this, I started working for the flavors company WILD in Berlin. This rewarding period allowed me to understand the cultural, gustatory and culinary difference one must take in account when creating flavors. Germany is a country that snacks a lot, where France spends more time cooking. It isn’t just hearsay! There, lots of meals are made of bread, cheese and pork products. And I also remember how surprised I was to see children eating peppers as a snack! Besides, Germany has many seasonal specialties that we’ve almost never heard of in France: spiced yogurts, Glühwein (hot wine)… Anyway, there are real differences, even in the way we perceive foods: in Germany, if I talk about a strawberry, it will be cooked, slightly jam-like, whereas in France it will be more green.

Meaning that, depending on the country we stand in, a same food can be perceived differently?
Yes. In the same way, a vanilla according to the German will be creamy, a little buttery, whereas here, we like the pod, the Madagascar vanilla facet. Two countries, even if they are neighbours, can be very different in their food habits and in their perception of foods. Hence it is very important to know your market.

Which countries do you work for?
France, mostly, but we are a Europe/Africa/Middle East type of structure, so I also work for clients abroad.

The lab in which Christelle works with two other flavourists

Can you tell me exactly how a flavour is created?
It is a long process. At the very beginning, the clients – brands from the food industry – send their briefs to our commercial teams, which are then studied internally by the “Local Librarians”. Depending on the projects, some will be processed by our “Food Technologists”, others by flavourists depending on their specialization and which client it is… As for me, I am specialized in sweets and I work mostly for dairy, biscuits and candy. But we also make drinks and snacks.

When did you specialize in sweets ?
As for me, the decision was taken at my first job, in Berlin. It was a sweet flavorist position and this is how I got specialized. I had more affinities with sweet anyway. Some flavorists will go from one to the other, but it is a difficult thing because sweet and salty are two very distinct worlds and each have different raw materials.

Can one go as far as specializing in one single flavour?
We can be highly specialized, but we try not to be put ourselves into boxes too much. This said, of course experience brings knowledge and having an expertise is always a plus.

Do you need a “special” palate to do this job?
Not special, but trained. Here, everyday, we smell and taste. You have to have a nose, because being a flavorist requires that you know and smell your raw materials before making formulas and putting them in a finished product in order to finally taste them.

There’s a thin line between tasting and smelling…
Taste, in reality, is only sour, bitter, sweet, salty and  umami. When we “taste” a food, we actually smell through retro-olfaction : when we exhale, the taste of what we have in our mouth appears to us. This is why we lose our taste when we have a stuffy nose! But you’re right, a flavour in itself isn’t a taste, but rather a smell.

Does this mean that you work with the same raw materials as perfumers?
For some, yes, but the legislation regulating their use varies because they are made for two different applications: perfume is meant to be put on skin, flavours to be ingested. We have some ingredients in common with them, but it is a small proportion.

Let’s go back to the creative process: what does the brief you receive state?
Some briefs are very succinct, others not, it depends on the client’s demands. Some will just tell us “we want a good vanilla”, which gives us a lot of flexibility, others will be more precise and tell us they want a pod vanilla, a cream vanilla… Some briefs will also describe the consumer targeted by the final product, but it is rare. When it is the case, they tell us whether we are addressing a child, a man, a woman, a family…

Does this actually influence the way you create? I mean, will a strawberry for an 8-year-old be that different from a strawberry for a 45-year-old woman?
For a child, a strawberry will have a strong, intense taste, we’ll even add some raspberry or vanilla notes to underline its candy aspect. For an adult woman, we’ll look for the fresh sensation of a fruit that has just been picked. 

Do you think of your job as a creative job?
Maybe not as much a perfumer, in the sense that a strawberry will always be a strawberry. But it is up to us to bring our personal touch, and experience teaches us how to bring joy to the tastebuds!

What happens once the flavor is created?
Each trial is smell, then tasted after its incorporation into the base for which it is meant – a base we call the “matrix”. This is a crucial step because once the flavour is applied to the finished product, it doesn’t necessarily have the same rendering as what we smelled. Numerous factors such as the percentage of fat, of sugar, acidity or the possible cooking of the product will influence the perception of the flavour. This parameters will change the rendering, if not completely modify the flavour’s profile by underlining this note or that note. So we taste systematically, and that is why it is very important for us to have the client’s final matrix when we create a flavour.

What are your clients’ most recurrent demands?
We’re very often asked to make natural flavours, this has been the main trend for the past few years. It is important for the client to be able to label its product as such on the package.

Do you work mostly with natural raw materials, then?
Because the client wants it, yes. It is what the consumer wants, too. But this natural trend, as of today, is rather specific to the old continent.

But you also wok with synthetic materials, just like perfumers, right?
Yes, but we call them the “identical to nature”. They are made through chemical synthesis, but they are chemically identical to a substance that exists in nature.

Which role do synthetic materials play in these “identical to nature” ingredients?
They allow us to reduce the cost, firstly, to bring aromatic intensity, and to meet every demand. Because if there had to be vanilla extract in every vanilla product consumed in the world, well, there simply wouldn’t be enough vanilla!

What percentage of your palette do natural raw materials represent?
Easily a third.

How many raw materials do you work with?
On a daily basis, several hundreds. At Givaudan, perfumers work with roughly 1500 raw materials and flavourists have a larger palette of about 5000 raw materials. Just like perfumers, we must know all the technical properties of our materials, but also the way they interact with the different bases we’ll end up incorporating them into.

Is the realism of a flavour important or do you sometimes get asked to do otherwise?
No, realism is very important: the consumer has to be able to recognize it in a blind tasting. Although consumers are actually very influenced by colour: if they are presented with a pink product that tastes like banana, they can persuade themselves it is strawberry…

So you have never created a taste that does not exist in nature?
No, except maybe in the “candy” theme, where there is more freedom.

Don’t you ever get tired of the strawberry?
No, because you can create endlessly: it will never be the same strawberry! Some are juicy, other jam-like, some taste of candy and others of vanilla… Sometimes the client will even ask us to go for more “achenes” (the dots on the strawberry)… Besides, the applications vary so no, I never get bored!

What are the craziest flavours you have ever had to create?
For the Middle-East, I did a rose flavour. That’s not common! I also did a stracciatella flavor recently. And some clients ask for mixes of fruits and flowers: I did apricot-orange blossom combinations, it is very interesting and it allows us to discuss with our perfumer colleagues.

Are there ingredients you use for only some countries but not for others?
In Germany, they love cinnamon: it’s everywhere, often combined with apple. In France, notes that are too spicy don’t work well. In Spain, they have a big consumption of chufas, a sort of earth almond, of the nut family, which tastes like chestnut and coconut. They make drinks out of it, a milky drink like soy, so there is a demand for that sort of flavour. As for nougat, its definition is also highly cultural! A German client asked me for a nougat flavour, but for them it means praliné. It took me some time to understand I have followed the wrong path with my nougat de Montélimar, which is French specialty, just like calissons…

Have you ever had to create notes you didn’t know?
Does cherimoya ring a bell? Well for me it does, now! It is a green fruit, with watery taste, kind of like apple or unripe pear or dragon fruit. We sometimes get asked for little-known flavours, which needs us to make some research work. In these cases, we analyze them.

You really can put a fruit through chromatography?
Yes, of course. But not as in putting the fruit right into the machine! We have a service that will make an extract, a sort of highly-concentrated juice, which will then be studied through chromatography. See, when I tell you that you learn everyday with this job.

Photographies © Sarah Bouasse

Emmanuelle porte Pour un Homme de Caron

 Emmanuelle Grach, 26 ans, danseuse et chorégraphe.

Mon parfum, Pour un Homme de Caron, c’est une affaire de famille : mon père le portait, mon oncle aussi, et même mes cousins parfois. Moi, je m’en mets depuis que je suis toute petite : la première fois, je devais avoir 6 ans, à peu près quand mes parents ont divorcé. J’habitais avec ma mère, et mon père s’était installé à Nice, alors chaque fois que j’allais le voir, je lui en piquais un peu. Le fait de porter son parfum me permettait de me sentir proche de lui. Aujourd’hui encore, ça reste une odeur familiale, rassurante, et je trouve que cette lavande sent très bon. Pour un Homme est réellement devenu mon parfum au quotidien quand j’ai acheté mon premier flacon à moi, à 16 ans. Ca fait 10 ans que je n’ai rien porté d’autre, et pour l’instant je ne me verrais pas changer : j’ai déjà du mal à passer une seule journée sans, et quand j’oublie de m’en mettre parce que je me suis réveillée en retard, je me dis que c’est con de louper une occasion de le porter !

 L’idée d’avoir un parfum pour homme ne me dérange pas, je trouve même ça mieux. Une odeur minérale sur une femme, comme une odeur sucrée sur un homme, ça change la donne et je trouve que ça fait du bien. Non, ce qui est étrange, c’est que parfois je croise des hommes beaucoup plus âgés que moi et je me rends compte que je sens pareil qu’eux ! Je rencontre aussi des gens dont le grand-père porte mon parfum, parfois ils s’en rendent comptent alors qu’on est en train se faire la bise, ça les déstabilise toujours un peu. D’ailleurs, j’ai un pote dont le grand-père porte Pour un Homme : ça fait quinze ans qu’on se connaît, quinze ans qu’il sait que je le porte moi aussi, et pourtant, à chaque fois qu’on se voit, ça lui fait très bizarre. Il y a deux ans, j’ai rencontré son grand-père. On a tout de suite senti qu’on était sur la même longueur d’onde, et en même temps pas du tout : lui a 70 balais, moi 26… Mais c’était rigolo. Le fait que mon parfum soit vieux, ça aussi ça me plaît, je trouve que c’est bien de garder les parfums vivants. Car certains disparaissent : c’est le cas d‘In Love Again d’Yves Saint Laurent que portait ma mère. Il a été arrêté brutalement puis relancé quelques années plus tard, mais il a du être reformulé dans l’intervalle car il n’a plus jamais senti pareil, et ça me rend très triste.

C’est agréable d’avoir un parfum qu’on ne sent pas trop au cou d’autres personnes. Ca permet de se sentir unique, d’avoir une signature corporelle à soi. Je ne connais personne de mon âge qui porte Pour un Homme et je trouve ça cool. De la même façon, je sais que quand les gens le sentent, ils pensent à moi. Je me souviens qu’il y a un moment, tout le monde portait Terre d’Hermès dans la rue, comme ça avait été le cas avec Angel ou Lolita Lempicka. J’en pouvais plus ! Et parmi les gens de l’ensemble avec lequel je travaille, Le Balcon, il y avait au moins trois mecs qui le portaient aussi. Alors quand je passais dans un couloir et que je sentais des effluves de Terre d’Hermès je me disais : « c’est soit lui, soit lui, soit lui. Mais lequel ? ». C’est ça le problème des parfums qui marchent trop bien. Alors qu’à l’inverse, l’idée d’être reconnaissable grâce à un parfum, je trouve ça incroyable. L’odorat engendre la mémoire. C’est comme quand tu entends la voix de quelqu’un et que tu identifies immédiatement la personne. Je trouve que le parfum, quand tu as trouvé le tien, ça a cette fonction, aussi : les gens te reconnaissent.

 Emmanuelle Grach, 26 ans, dancer and choregrapher.

My perfume, Pour un Homme by Caron, runs in the family : my father wore it, my uncle does too, and even my cousins sometimes. I’ve sprayed myself with it since I was a kid : the first time, I must have been 6, about the time when my parents got divorced. I lived with my mom, and my father had settled in Nice, so everytime I went to see him, I stole a few drops. Wearing his perfume made me feel close to him. Today, it remains a familial, comforting smell and I think this lavender is wonderful. Pour un Homme really became my daily perfume when I bought my first bottle, at 16. I haven’t worn anything else in the past 10 years and I couldn’t picture changing it : it’s already hard enough to spend a single day without it, and when I wake up late and forget to spray it on, I feel stupid to be missing an occasion to wear it !

Wearing a men’s perfume doesn’t bother me, it’s actually the contrary. A mineral smell on a woman, just like a sweet smell on a man – although that’s rarer – changes the deal and I think it is refreshing. No, what is weird is that I sometimes meet men who are much older than I am and I realize I smell like them ! I also meet people whose grandfather wears my fragrance, sometimes they notice it while we are kissing hello and it always unsettles them a bit. I actually have a friend whose grandfather wears Pour un Homme : we’ve known each other for fifteen years, fifteen years of me wearing it, but it still feels strange to him everytime we see each other. Two years ago, I got to meet his grandfather. Right away we felt like somehow we were on the same page, and then at the same time we didn’t : he’s 70 and I’m 26… Still, it was fun. The fact that my perfume is an old one is something I enjoy about it, I think it is a good thing to keep those oldies alive. Because some of them disappear : it was the case with Yves Saint Laurent’s In Love Again, which my mother used to wear. It was discontinued overnight and then relaunched a few years later, but it must have been reformulated in the meantime because it never smelled the same and that makes me very sad.

It’s nice to have a perfume you don’t smell on other people too much. It makes you feel unique, like having your own body signature. I don’t know anyone my age who wears Pour un Homme and I think it’s cool. Also, I know that when people smell it, they think of me. I remember when, not long ago, everyone in the street would wear Terre d’Hermès, just like it happened with Angel and Lolita Lempicka. I couldn’t take it anymore ! And among the people from the company I work with, Le Balcon, there must have been at least three guys who wore it. So I’d walk up a corridor, smell Terre d’Hermès and think « It’s got to be him, or him, or him. But which one ? ». That’s the problem with fragrances that are too successful. Whereas I find that being recognizable through a scent is something incredible. Smell conveys memories. It’s like when you hear someone’s voice and you know immediatly who that someone is. I think that perfume, when you’ve found the right one for you, has that function, too : people recognize you.

Les parfums, il y en a certains, c’est comme un coup de soleil dans les narines. Ils sentent la noix de coco ou les fleurs blanches, l’Ambre Solaire ou le monoï, la peau chaude ou les embruns. Et ils nous transportent en un instant: à la plage, sous le soleil, le vent dans les cheveux. Paradoxalement, ces parfums qui sentent l’été sont rarement ceux qu’on choisit de porter le 15 août, car en réalité la chaleur nous pousse souvent à préférer plutôt une eau de Cologne, des agrumes, voire rien du tout. Non, ces parfums-là, mieux vaut s’en asperger en cette fin de printemps, en guise de rappel que les vacances et le soleil ne sont (normalement) plus très loin.

Tubéreuse de Santa Maria Novella : Avec ses notes frangipane, un peu coco, la tubéreuse m’évoque presque toujours l’odeur du monoï. Composée en 1939, cette cologne est pour moi l’un des plus beaux soliflores autour de cette fleur blanche que j’adore. Si vous êtes de passage à Florence, Santa Maria Novella est un passage obligé, fan de tubéreuse ou pas.
100ml/90€ environ. http://www.smnovella.it/

Noix de Tubéreuse de Miller Harris : Une tubéreuse capiteuse, presque liquoreuse, mariée à un mimosa très doux et à une fève tonka aux accents amandés pour un effet noix de coco lacté, délicatement fleuri, qui évoque les produits solaires. Comme souvent chez Miller Harris, c’est un beau parfum. 
125€/100ml. http://www.millerharris.com

Gigi de Jardin d’Ecrivains : Un bouquet de fleurs blanches (fleur d’oranger, jasmin, tubéreuse) tout juste rehaussé d’une pointe de cassis, sur un fond musqué et solaire. Un parfum joyeux et charmant comme le personnage de Colette qui l’a inspiré, lumineux comme une belle après-midi de juin. Effet "Tu sens bon, c’est quoi?" garanti. 
85€/100ml. http://www.jardinsdecrivains.com 

Bronze Goddess d’Estée Lauder : C’est l’été dans un flacon. L’odeur d’une crème solaire qu’on choisirait parmi toutes les autres, juste parce qu’elle sent bon. Noix de coco, tiaré, fleurs blanches, une pointe de citron : pouvoir d’évocation estival maximum.
63€/100ml. http://www.esteelauder.fr

Chaldée de Jean Patou : Rien de moins que l’odeur de la toute première huile bronzante, lancée par Jean Patou en 1927, alors que la peau hâlée commençait tout juste à devenir populaire. Un succès si phénoménal à l’époque que le Maison déclina à partir de son huile une eau de toilette, dans les années 80. C’est cette dernière qui a récemment été rééditée en une eau de parfum merveilleuse : fleurs blanches voluptueuses sur fond poudré, chaud et ambré.
180€/100ml. www.jeanpatou.com

Vanille & Cèdre de Kiehl’s : La douceur d’une vanille pas trop sucrée + le côté poudré d’une pointe d’iris + la chaleur d’un fond boisé fumé = un parfum de peau, bien confortable, qu’on reniflerait toute la journée.
45€/100ml. http://www.kiehls.fr

Vamp à NY de Honoré des Prés : Comme tous les parfums de la marque, cette fragrance est composée uniquement à base de matières premières naturelles. Une belle tubéreuse bien crémeuse, la douceur du benjoin et de la vanille bourbon rehaussée d’une pointe de rhum se mêlent en un sillage sexy et joyeux aux accents de noix de coco.
76€/50ml.  www.honoredespres.com

Beach Walk de Martin Margiela : L’intention de Martin Margiela touche au figuratif puisqu’il s’est proposé de reproduire à travers ce parfum l’odeur d’une ballade en bord de mer, à Calvi. Des effluves de peau tiède et de crème solaire laissent doucement la place à des notes iodées d’eau de mer et d’embruns.
80€/100ml. http://maisonmartinmargiela-parfums.com

Prodigieux de Nuxe : Un peu comme l’a fait Jean Patou près d’un siècle plus tôt avec Chaldée, Nuxe a transformé un produit de beauté estival à l’odeur culte en un parfum plutôt réussi : un cœur floral de rose, fleur d’oranger et gardénia sur fond de vanille, coco et « accord sable chaud » (dixit la marque, comprenez ce que vous voudrez). Une eau de parfum fidèle au sillage de l’huile, bien que sa tenue sur peau laisse un peu à désirer.
45€/50ml. fr.nuxe.com/

Sun de Jil Sander : Par son côté ultra-opulent, cet oriental signé Pierre Bourdon s’inscrit bien dans l’époque toute en démesure où il a été créé: la fin des années 80. Son sillage impressionnant commence par une bouffée de fleur d’oranger, ylang-ylang, iris et héliotrope. En fond, vanille, fève tonka, cèdre et benjoin pour un résultat qui évoque autant les produits solaires bien chimiques que les produits pour bébé (sûrement l’effet fleur d’oranger).
60€/250ml (Magnum édition), 37€/75ml. www.jilsander.com

Some of them perfumes are like sunshine for the nostrils. They smell like coconut or white flowers, tanning oil or monoï, warm skin or sea spray. And they instantly take us on a journey to the sea, under the sun, with the wind blowing through our hair. Paradoxically, those perfumes that smell like summer are hardly those we choose to wear on August 15^th, because the heat will often urge us to rather wear colognes, citrus or nothing at all. No, these perfumes here work best when they are sprayed on in the late spring, as a reminder that holidays and the sun are not that far to go (hopefully).

Tuberose, Santa Maria Novella: With its marzipan, coco-y notes, tuberose almost always reminds me of monoï. Composed in 1939, this cologne is, for me, one of the most beautiful fragrances made from this white flower I love. If you happen to be in Florence, the ancient pharmacy Santa Maria Novella is a must-see, whether you’re a tuberose fan or not.
100ml/90€ environ. http://www.smnovella.it/

Noix de Tubéreuse, Miller Harris. A heady, almost syrupy tuberose, coupled to a very soft mimosa and almondy tonka bean for a milky coconut, slightly floral feel that evokes sun beauty products. As often is the case with Miller Harris, this is a beautiful fragrance.
125€/100ml. http://www.millerharris.com

Gigi, Jardin d’Ecrivains :  
A white flowers bouquet (orange blossom, jasmine, tuberose) just twisted with a hint of blackcurrant, on a musky, sunny base. A perfume that’s as happy and charming as the Colette character who inspired it, and as luminous as a beautiful afternoon in June. Get asked what it is you’re wearing, guaranteed.
85€/100ml. http://www.jardinsdecrivains.com 

Bronze Goddess, Estée Lauder : 
It’s summer in a bottle. The smell of a sunscreen you’d choose over any other just because it smells so good. Coconut, tiare flower, white flowers, a hint of lime: maximum summer evocative power.
63€/100ml. http://www.esteelauder.fr

Chaldée, Jean Patou : 
Nothing less than the smell of the world’s very first tanning oil, created by Jean Patou in 1927, when getting a tan was just starting to be a thing. The success back then was so phenomenal that the House turned its oil into an eau de toilette, in the mid-eighties. It’s the latter that was recently reedited as a beautiful, unmissable eau de parfum: voluptuous white flowers on a powdery, warm and amber-y base.
180€/100ml. www.jeanpatou.com

Vanilla & Cedarwood, Kiehl’s: A sweet but not too sweet vanilla + the powdery feel of just a bit of iris + a warm, smoky-woody base = a super comfortable skin’s fragrance you could just sniff all day.
45€/100ml. http://www.kiehls.fr

Vamp in NY, Honoré des Prés : 
Like all of the brand’s perfumes, this fragrance was composed only with natural raw materials. A nice, creamy tuberose, sweet benzoin and Bourbon vanilla with a drop of rum blend into a fragrance that’s sexy, happy, and coconut-y.
76€/50ml. www.honoredespres.com

Beach Walk, Martin Margiela : 
Martin Margiela’s intention is almost figurative since he wanted to reproduce, through this fragrance, the smell of a walk along the sea, in Calvi. Warm skin and sunscreen notes slowly vanish and leave way for salty notes of sea water and sea spray.
80€/100ml. http://maisonmartinmargiela-parfums.com

Prodigieux, Nuxe : 
In the spirit of what Jean Patou did a few decades earlier with Chaldée, Nuxe transformed a summer beauty product with a cult smell into a rather nice fragrance: a floral heart made of rose, orange blossom and gardenia on a base of vanilla, coconut and “hot sand accord” (says the brand). This eau de parfum is faithful to the oil’s original smell, but one might regret its poor longevity on skin.
45€/50ml. fr.nuxe.com/

Sun, Jil Sander : 
This overly opulent oriental fragrance composed by Pierre Bourdon belongs to the excessive times in which it was created: the end of the eighties. Its impressive trail starts with a whiff of orange blossom, ylang-ylang, iris and heliotrope. In the base notes, vanilla, tonka bean, cedarwood and benzoin convey something that smells as much as a very chemical sun tanning lotion as it does a baby powder (probably the orange blossom effect). 
60€/250ml (Magnum édition), 37€/75ml. www.jilsander.com

Louise porte le parfum Balenciaga

Louise Pothier, 28 ans, journaliste pour le Nouvel Observateur.

Entre le collège et le lycée, j’ai porté pas mal de parfums différents. Ma grand-mère collectionnait les flacons de parfum, elle en avait des milliards, et moi je lui donnais les miens quand ils étaient vides, donc à l’époque je les choisissais aussi en fonction. C’est comme ça que j’ai porté Ca sent beau, de Kenzo, avec son flacon en forme de fleur, et Dolly Girl d’Anna Sui, avec son flacon rose en forme de tête de femme. Puis il y a quelques années, j’ai commencé à travailler pour une rédaction où il y avait un rituel : au mois de juin et au mois de décembre, le service beauté faisait la distribution des parfums reçus au cours du semestre. L’assistante beauté, une fille qui a un nez incroyable, nous aidait à trouver le notre et nous encourageait à venir les essayer. Alors il y avait celles qui avaient leurs habitudes – notre rédac’ chef prenait systématiquement Shalimar – et puis celles comme moi qui ne savaient pas trop. J’ai porté Hypnôse Senses, de Lancôme, mais au bout d’un moment je ne l’ai plus supporté, il était trop fort. C’est marrant parce que, jusqu’à assez récemment, je me disais qu’il fallait qu’un parfum tienne du matin jusqu’au soir, pour que les gens puissent tout le temps sentir mon odeur et me reconnaître. Et puis du jour au lendemain j’ai changé, je me suis rendu compte que si les gens le sentaient encore à la fin de journée, c’est justement que ça n’allait pas… Après ça j’ai tenté Euphoria de Calvin Klein, mais il était lourd lui aussi, et puis à cette époque tout le monde le portait : c’était chiant, son odeur était devenue impersonnelle. Un peu comme White Musk du Body Shop, que j’ai porté au collège, comme tellement d’autres filles… Un que j’ai adoré, c’est Vanilla & Anise chez Jo Malone : il était costaud mais moins cucul, moins vulgaire que les précédents. Assez dense, et avec beaucoup de personnalité. Il était juste un poil trop cher pour que je m’y attache…

Et un beau jour l’assistante beauté m’a dit de venir sentir le parfum Balenciaga qu’elle venait de recevoir, que ça me plairait sûrement et que ça m’irait bien. Elle avait raison, et ça fait 4 ans que je le porte. Je ne le sens plus sur moi, mais les gens me disent souvent que je sens bon, même le soir ! En plus, peu de gens le portent, je trouve que ça agréable. J’ai tenté d’autres choses depuis, notamment Madame de Jean-Paul Gaultier, mais plus personne ne me faisait de compliment. C’est fou ça, parce qu’en soi, il sentait bon ce parfum. Il faut croire que c’est plutôt une question de synergie entre le parfum et la personne qui le porte. Quoi qu’il en soit, Madame a atterri dans mes chiottes. Parfois, je me remets à vouloir trouver un nouveau parfum, mais je trouve ça hyper risqué. Balenciaga, c’est quand même devenu mon odeur… Récemment, j’ai adoré Infusion d’Iris de Prada, c’est un parfum que je me verrais bien porter l’été.

J’ai toujours fait en sorte qu’il reste quelques gouttes de parfum dans mes vieux flacons : que ce soit chez ma grand-mère ou chez moi, j’aime les ressentir de temps en temps, parce que ça me ramène toujours à une ambiance – c’est jamais un moment précis ou une personne en particulier, mais plutôt comment je me sentais, moi, à cette époque. Et ça, c’est vrai des odeurs en général. Par exemple, pour moi, l’odeur du buis, c’est l’odeur de mon enfance parce que j’allais toujours à la Roche de Solutré avec mes grands-parents et qu’elle est couverte de buis ! J’étais chez des gens le weekend dernier, il y avait du buis et en un instant j’ai eu l’impression d’être une petite fille. C’est incroyable, les odeurs : instantané et surtout tellement puissant. Avec mon frère, on a un truc avec l’odeur des roses : on avait une maison de campagne en Normandie, et le dimanche soir avec nos parents, on repartait en voiture pour Paris avec un énorme bouquet de roses fraîchement cueillies. Il y avait donc l’odeur de la vieille voiture qui se mêlait à celle des roses, l’odeur de ma mère qui à l’époque portait Rive Gauche d’Yves Saint Laurent, plus les poubelles dans le coffre qu’on déposait en cours de route. Ce cocktail d’odeurs, pourtant hyper spécifique, dès que je sens des roses bien odorantes, je l’ai dans le nez…

Louise Pothier, 28, journalist at Le Nouvel Observateur.

Between secondary school and high school, I wore a lot of different perfumes. My grandmother would collect perfume bottles, she had like billions of them, and I would give them mine when they were empty so I took that into account when I chose my fragrances. This is how I wore Kenzo’s Ca sent beau, with its flower-shaped bottle, and Dolly Girl by Anna Sui, with its pink bottle shaped like the head of a woman. Then, a few years ago, I started working for a magazine and there was this ritual at the office: every June and December, the beauty department would make a distribution of all the perfumes they’d received in the past six months. The beauty assistant, a girl with an incredible flair, helped us choose and encouraged us to come over and try them. There were those who already had their habits – our editor in chief would systematically pick her Shalimar – and then there were the ones like me who didn’t know what they wanted. I tried Lancôme’s Hypnôse Senses, but after a while I couldn’t stand it, it was too strong. It is funny because, until pretty recently, I thought that a perfume had to last from morning to evening, so that people could always smell me and recognize me. But suddenly I realized that if people could still smell my fragrance at the end of the day, it was precisely that there was a problem… After that I tried Calvin Klein’s Euphoria, but it was heavy, too, and besides everybody wore it at that time: it wasn’t cool, its smell had become impersonal. Kind of like The Body Shop’s White Musk, which I wore in secondary school, like so many other girls… One that I loved was Vanilla & Anise by Jo Malone: it was pretty strong but far less girly and vulgar than the other ones I’d tried before. Very dense, with a lot of character. It was just a little bit too expensive for me to get attached…

Then one day the beauty assistant told me I should come and smell the Balenciaga fragrance she had just received, that I would probably like it and that it would smell good on me. She was right, and I’ve been wearing it for 4 years now. I can’t smell it on myself anymore, but people do tell me I smell good, even in the evening! Besides, few people wear it, which is nice. I tried other things since, like Jean-Paul Gaultier’s Madame, but no one complimented me anymore. It is such a strange thing, because that perfume in itself did smell good. I guess it’s a matter of synergy between the perfume and the person wearing it. Anyway, that bottle of Madame ended up in my toilet. Sometimes I want to find me a new fragrance, but I think it is super risky. I mean, Balenciaga has become my smell now… Recently, I’ve had a crush on Prada’s Infusion d’Iris, it’s one I could picture wearing in the summer.

I have always left just a few drops of perfume in my old bottles: whether at my grandmother’s house or at home, sometimes I like to smell them again because it brings me back to an atmosphere – it is never a precise moment or a particular person, but rather a glimpse at how I was feeling back then. And this is true of smells in general. For example, the smell of box tree is the smell of my childood because my grandparents would always take me out to the Roche de Solutré and it is covered with box tree! I was visiting some people last weekend and they have box tree and immediately I felt like I was a little girl again. Smells are crazy that way: immediate and extremely powerful. With my brother, we share a thing with the smell of roses: we used to have a country house in Normandy, and on Sunday nights with out parents, we drove back to Paris with a huge bouquet of freshly-cut roses. So there was the smell of our old car mixing with the smell of roses, the smell of my mom who wore Yves Saint Laurent’s Rive Gauche back then, plus a bag of trash we would drop along the way. This cocktail of smells, although very specific, as soon as I smell odorant roses, I have it in the nose…

Le parfum et la photo sont deux de mes plus grandes passions. Et ce sont aussi celles d’Ulrich Lang, créateur de la maison de parfum qui porte son nom. Pour créer ses quatre premier jus, il s’est inspiré du travail de photographes contemporains, tant pour concevoir les packagings que les fragrances elles-mêmes. Le dernier en date, Aperture, pousse cette démarche encore un peu plus loin : lancé en édition limitée en soutien à la fondation éponyme, ce parfum a été composée avec pour point de départ le travail d’Olivia Bee, jeune photographe américaine talentueuse et very successful (le genre de fille qui collabore avec le New York Times Magazine quand elle n’est pas en train de shooter des campagnes pour Hermès ou Converse, et ce à l’âge de 19 ans). L’une des photos d’Olivia, tirée de sa série Quiet, montre la silhouette d’un jeune homme qui se détache en contre-jour sur un ciel aux couleurs folles. C’est cette image qui a inspiré Aperture. Piquante et poivrée en tête, la fragrance révèle un jasmin en cœur, mêlé de notes boisées et tabacées. En fond, un beau vétiver est révélé par des notes animales de musc, civette et ambre gris.

Distribués à travers une petite poignée de points de vente dans le monde seulement, les parfums Ulrich Lang peuvent être reniflés à Paris chez Nose. Et pendant que vous y êtes, ne manquez surtout pas de sentir Lightscape, mon vrai coup de coeur au rayon Ulrich Lang : une violette douce, aérienne, merveilleuse.

Perfume and photography are two of my greatest passions. And they are also Ulrich Lang’s, founder of the house that bears his name. To create his first four juices, he drew inspiration from the work of contemporary photographers, to conceive their packages as much as to conceive the fragrances themselves. The last one, Aperture, pushes this concept a little further: launched as a limited edition to support the leading photography non-profit and publisher Aperture Foundation, this fragrance was composed with Olivia Bee’s work as a starting point. Olivia is a young, talented and very successful American photographer (the kind of girl who collaborates with the New York Times Magazine when she is not shooting campaigns for Hermès or Converse. Oh, and she’s only 19). One of her pictures, from her Quiet series, depicts the silhouette of a young man against a crazy-coloured sunset sky. This very image inspired Aperture. After a spicy, peppery start, the fragrance reveals a heart of jasmine, tinted with cedarwood and tobacco notes. Later on, a beautiful vetiver interacts with animal notes of musk, civet and ambergris.

Distributed through only few stores worldwide – Barneys New York to name one – Ulrich Lang fragrances can be sniffed by Paris residents at Nose. And while you’re there, be sure not to miss Lightscape, my personal crush on the Ulrich Lang shelf: a sweet, ethereal, wonderful violet.

125€- 200$/100ml/3.4oz.
http://www.ulrichlangnewyork.com

Sarah porte N°5 de Chanel

Sarah Sauquet, 30 ans, prof de lettres et créatrice de l’appli littéraire Un Texte Un Jour.

De façon générale, je suis une passionnée d’odeurs. J’ai, et j’ai toujours eu, un nez assez développé. Quand j’étais petite, je poussais la porte de chez mes parents et je savais ce que ma mère avait cuisiné. Si ils recevaient des amis, sur les dix parfums dans le salon j’allais en reconnaître six ou huit. Aujourd’hui c’est pareil : quand j’arrive en salle des profs, je sais ce que portent mes collègues et parfois je décèle même quand ils font des mélanges ! C’est grâce à leur odeur que je me souviens des gens, et je n’hésite pas à leur demander rapidement ce qu’ils portent, mais si c’est une question intime, parce que ça m’en dit beaucoup sur eux.

J’ai porté assez vite du parfum, dès l’âge de 12 ans. Mon premier, c’était Anaïs Anaïs de Cacharel – que j’ai d’ailleurs ressenti il n’y a pas longtemps et que j’ai trouvé écœurant – puis je suis passée à Allure de Chanel quand j’avais 14 ans. A 15 ans, j’ai voulu un « vrai » parfum : pas un Lolita Lempicka à la mode, un parfum de femme. Cette année là je suis allée à New York avec mes parents. Un jour qu’on se promenait sur la 5^ème Avenue, on rentre dans l’immense Sephora et il y avait une énorme bouteille de N°5 en exposition. Alors je me dis, « 5^ème Avenue, N°5… quand même, je vais essayer ». Pour l’anecdote, je suis née un 5 Août, et Marylin qui s’est faite l’égérie du N°5 est morte un 5 Août ! Je suis très attentive aux signes… Bref, je m’en suis aspergée, et je suis sortie de là avec cette impression que j’avais trouvé « mon » parfum. Et je le porte depuis presque 15 ans, dans sa version eau de parfum. J’y suis très attachée car je la trouve différente de l’eau de toilette. Chez moi, j’ai toute la gamme : l’eau de toilette, le gel douche, le lait pour le corps, et le déodorant que je trouve vraiment super – presque meilleur que l’eau de parfum… J’adore la maison Chanel et j’aime l’idée de porter un parfum français – je suis très chauvine ! D’ailleurs, quand je vais acheter mon N°5, je vais rue Cambon, parce qu’il me faut un beau paquet et qu’il n’est pas question d’aller chez Sephora acheter mon Chanel ! Même si je perds une heure dans les transports, pour moi, ça fait partie de l’expérience.

J’aime énormément le N°5 et c’est marrant parce que les hommes que j’ai eus dans ma vie m’ont souvent dit combien ce parfum était associé à moi. Mon premier amour, que je vois toujours, me dit qu’il pense à moi chaque fois qu’il le croise dans la rue. C’est ma grande fierté ! Il faut dire que, plus jeune, j’en aspergeais son oreiller avant de partir… Les hommes dans ma vie ont toujours compris que ce parfum était important pour moi. Ils m’ont offert des flacons, mais aussi des livres sur le N°5. Aujourd’hui encore, c’est vraiment ma signature olfactive. Je trouve que l’eau de parfum a une vraie charge érotique. Quand j’ai un rendez-vous galant, je combine eau de parfum et déodorant.

L’an dernier, j’ai eu 30 ans, et j’ai voulu changer de parfum car j’aimais bien l’idée d’entamer un nouveau cycle. J’ai essayé Shalimar que je n’aime pas du tout car il m’écoeure. J’ai testé d’autres choses mais je crois que je n’aime pas les tendances de la parfumerie féminine d’aujourd’hui, je suis vite agacée. Le seul qui m’aurait bien tenté, c’est l’Eau des Merveilles chez Hermès, mais il tourne mal sur moi. Finalement, je suis allée chez Diptyque, car je trouve qu’ils font les meilleures bougies parfumées, et j’ai découvert le parfum Volutes, qui est très léger, très original. J’alterne entre lui et le N°5, auquel je reste très, très attachée. Moi qui bois peu d’alcool, j’adore les vins liquoreux, sucrés, jaunes, un peu ambrés : Sauternes, Montbazillac, vins de paille… tous ces vins qui me rappellent le N°5. Quand j’en bois, j’ai l’impression de boire mon parfum, et ça me plait. Vraiment, c’est ma came !

Sarah Sauquet, 30, literature teacher and creator of the Un Texte Un Jour literary app. 

Generally speaking, I am passionate about smells. I have, and I’ve always had, a pretty developed nose. When I was a kid, I would push the door to my parent’s house and know what my mom had been cooking. If they had invited friends for dinner, of the ten perfumes sitting in the living room I’d be able to tell six or eight. Today, things aren’t different: when I arrive in the teachers’ room, I know what my colleagues are wearing and I can sometimes tell when they have been mixing fragrances! It is by how they smell that I remember people, and I won’t hesitate to ask what they wear even if it is an intimate question, because it tells me a lot about them.

I started wearing perfume quite early, around the age of 12. My first one was Cacharel’s Anaïs Anaïs – which I smelled again not long ago and found nauseating – and then I moved on to Allure by Chanel when I was 14. At the age of 15, I wanted a “real” perfume: not one of those fashionable Lolita Lempicka, a woman’s perfume. That year, I went to New York with my parents. One day, as we walked on the 5^th Avenue, we went into the huge Sephora and there was a massive bottle of N°5 on display. So I thought “5^th Avenue, N°5… I should give it a try”. For the story, I was born on August 5^th and Marylin, who made herself the face of N°5, died on a 5^th of August! I am very attentive to signs… Anyway, I sprayed it all over myself and came out of there with the feeling that I had just found “my” perfume. And I’ve been wearing it for almost 15 years now, in its eau de parfum declination. I love this one in particular because I find it different from the eau de toilette. At home, I have the whole line: eau de toilette, shower gel, body lotion, and the deodorant which is just great – almost better than the eau de parfum…. I love the house of Chanel and I like the idea that I’m wearing a French perfume – I am chauvinistic that way. Actually, when I go buy my N°5, I hit Chanel’s historical store on rue Cambon because I need a beautiful package and there is no way I am going to buy my Chanel in a Sephora! Even though I lose an hour in transportation, for me, it is part of the experience.

I love N°5 dearly and it is funny because the men I’ve had in my life often told me how much this perfume reminded them of me. My first love, who I still see, tells me he thinks of me everytime he smells N°5 in the street! That’s a great pride. I must confess I used to spray his pillow with it before I left… Men in my life always understood that this perfume was important for me. They gave me bottles of it, but also books about it. Today, it really is my olfactory signature. When I have a date, I will combine eau de parfum and deodorant.

Last year, I turned 30 and I tried to find a new perfume because I liked the idea of starting a new cycle. I tried Shalimar but I don’t like it at all, it’s too heady. I tried other things but I think I don’t like the trends of today’s feminine perfumery, it annoys me very quickly. The only one I could have made a switch for was Hermès’ Eau des Merveilles but it doesn’t turn well on me. Eventually, I went to Diptyque, because I think they make the best scented candles, and I discovered Volutes, a very light, very original fragrance. Today I alternate between this one and N°5 which I’m still very, very attached to. I may not drink too much alcohol, yet I love syrupy wines, sweet, yellow, a little ambery: Sauternes, Montbazillac, vins de paille… all these wines remind me of N°5. When I drink them, it’s like I’m drinking my perfume and I like it. Really, it is my dope!

Les vieilles maisons ont le vent en poupe ! Après Oriza L. Legrand, Volnay, l’Institut très Bien ou encore Jean Patou ces quelques dernières années, c’est au tour de la maison Le Galion de renaitre de ses cendres. 
« Ca a été une découverte incroyable », témoigne l’homme à qui l’on doit cette nouvelle page d’histoire, Nicolas Chabot, élevé dans une famille « où tout le monde était dans le parfum » et qui a lui-même travaillé pour quelques grands noms du luxe en tant que commercial. « C’est en faisait une brocante que je suis tombé, complètement par hasard, sur un flacon de Sortilège. Le Galion ? Je n’avais jamais entendu ce nom-là. J’ai commencé par dégainer mon exemplaire du livre Les Parfums d’Elizabeth de Feydeau et j’ai continué patiemment mes recherches. Petit à petit, j’ai déroulé toute l’histoire du Galion ». Et quelle histoire ! 

Fondée au tout début des années 1930 par le Prince Murat, un descendant de Napoléon, la Maison est rachetée dès 1935 par Paul Vacher, parfumeur légendaire à qui l’on doit notamment les mythiques Miss Dior (celui de 1946), Diorling (désormais disparu) ou encore Arpège, Rumeur et Scandal chez Lanvin. Pour Le Galion, cet amoureux des fleurs compose dès 1936 Sortilège, un floral aldéhydé contenant quatre-vingts essences naturelles et qui connaît un succès immédiat.

Dans l’hôtel particulier de Neuilly qui sert à la marque d’usine et de bureaux, il créera une trentaine d’autres parfums jusqu’au début des années 70. A la mort de Paul Vacher en 1975, sa fille Dominique, qui travaillait avec lui depuis 15 ans, devient le parfumeur du Galion. Mais la maison de tarde pas à être rachetée par Sarah Lee Corporation. Avalée par ce géant américain qui se fiche pas mal du patrimoine qu’il tient entre les mains, Le Galion finir par tomber en désuétude et, à force de négligence, disparaît au milieu des années 80 (un sort qui n’est pas sans rappeler celui que Procter & Gamble réservera aux parfums Jean Patou dans les années 2000).

Bref, rien ne destinait Le Galion à revoir le jour, si ce n’est la pugnacité de Nicolas Chabot qui finit par réussir à contacter Dominique et à l’embarquer dans l’aventure. Autour d’eux, elle et Nicolas ont réuni une dream team de trois parfumeurs pour faire vivre à nouveau les formules d’époque et résoudre les problèmes que pose l’interdiction de nombreuses matières premières qui étaient employées alors. Parmi eux, l’excellent Thomas Fontaine, déjà rôdé à l’exercice puisqu’il a notamment recomposé les trois fragrances anciennes et récemment rééditées de la Collection Héritage de Jean Patou. Le Galion relance ainsi 9 premiers parfums en Septembre.

Côté soliflores, on est captivé par l’élégance limpide d’Iris (composé en 1937) et surpris par la verdeur craquante d’une Tubéreuse (1937) loin du cliché entêtant et capiteux qui lui colle souvent aux pétales. On prend littéralement un coup de fouet en découvrant les notes très, très agrumes de Whip (1953), qui dévoile ensuite un très beau cœur floral ; on se laisse charmer par les effluves orientales et sensuelles de 222, création non signée et retrouvée dans les archives du Galion, et on découvre avec émotion le fameux Sortilège, dont la version 2014, si l’on en croit Nicolas Chabot, est juste un poil moins « cocotte » que l’original. Quant aux références classées « masculines », là aussi c’est une claque. Ah, si on pouvait croiser plus souvent cette magnifique Eau Noble (1972) chyprée-cuirée et ses accents aromatiques dans le métro… Consolons-nous : à partir de Septembre, le rêve pourrait devenir réalité. 

Déjà disponibles chez Jovoy, les parfums seront en vente dès Septembre 2014, notamment dans les boutiques Ombres Portées.
140€/100ml.

www.legalion.fr

A lire sur Bois de Jasmin: quelques extraits, traduits en anglais, d’un article de Michel Arbaud sur Paul Vacher, publié en 1943. 

A lire ou à relire sur Flair: l’histoire de la renaissance des parfums Jean Patou

Il s’appelle GIRL mais se revendique parfaitement unisexe. Le premier parfum de Pharrell Williams, qui porte le nom de son dernier album, a en réalité été développé par Christian Astuguevieille, directeur artistique génial de Comme des Garçons, avec la complicité d’un de ses parfumeurs fétiche, Antoine Lie. Et ça sent quoi ? En deux mots, les bois et la poudre. On succombe au duo gagnant cèdre et santal dès les premiers instants, tout juste rehaussé de lavande dans les notes de tête et soutenu par du vétiver dans les notes de fond. Voilà pour la part « masculine », si on veut, de ce parfum. Plus sensuelle, plus féminine peut-être, c’est cette nébuleuse de notes poudrées qui se fond délicieusement dans les bois, avec notamment l’iris et la violette, si poudrés qu’on croirait presque de l’héliotrope. Le styrax confère à GIRL une douceur baumée qui souligne à merveille les accents crémeux du santal. C’est très bien fait, on y revient avec plaisir, mais ça ne révolutionne pas le genre non plus: un peu comme le single Happy, finalement.

100ml : 95€/£80/$135. 10ml : 22€/£19/$30
En vente dès septembre, exclusivement chez Sephora (France, USA, Canada), au Dover Street Market (Londres, Tokyo, New York) et dans toutes les boutiques Comme des Garçons.

The name is GIRL but it claims to be perfectly unisex. Pharrell Williams’ first perfume, called after his latest album, was actually developed by Christian Astuguevieille, the genius artistic director of Comme des Garçons, hand in hand with one of his favourite pefumers around, Antoine Lie. What it smells like? In a nutshell, woods and powder. From the very first moment, we love the winning duo of sandalwood and cedarwood, just enhanced by a little lavender in the head notes and supported by some vetiver in the base notes. There is your “masculine”, if I may, side of the fragrance. More sensuous, more feminine perhaps, is the nebula of powdery notes, deliciously blending with the woods, and more specifically iris and violet, so powdery you’d mistake them for heliotrope. The styrax gives GIRL a balmy sweetness that perfectly underlines the sandalwood’s creamy inflexions. It is very well done, it calls for second servings, but it ain’t no revolution either: kind of like Pharrell’s single Happy…

100ml : 95€/£80/$135. 10ml : 22€/£19/$30
On sale from September, exclusively at Sephora (France, USA, Canada), the Dover Street Market (London, Tokyo, New York) and in all Comme des Garçons boutique worldwide.

Maryam porte Datura Noir de Serge Lutens

Maryam, 26 ans, professeur d’anglais.

Le tout premier parfum que j’ai porté, c’était une vanille : cette odeur me me faisait penser aux bons gâteaux et j’aimais ça. Quand je travaillais à Londres, on m’a dit un jour qu’en me faisant la bise on avait envie de me manger, et cette idée me plaisait bien! Pendant toute mon adolescence, j’ai porté de la vanille assez cheap, puisque mon seul critère était que ça sente le gâteau. J’aimais cet aspect alimentaire mais je ne m’intéressais pas du tout à la qualité du parfum lui même, donc j’ai porté des vanilles Yves Rocher, Monoprix… En parallèle, on m’a toujours offert des parfums qui sentaient la vanille. Mon premier amoureux, qui connaissait mon penchant pour cette odeur, m’a offert Amor Amor de Cacharel, que j’ai porté le temps du flacon. Après lui, mon ex m’a offert J’Adore de Dior, pensant qu’il y avait de la vanille dedans, ce dont je doute. Il n’y connaît absolument rien en parfum et c’est une vendeuse chez Sephora qui le lui a conseillé quand il lui a expliqué qu’il cherchait un parfum qui sente la vanille… Je l’ai porté quand même, parce que c’était un cadeau, et c’est comme ça que, petit à petit, j’ai changé mes habitudes, que je me suis éloignée de cette odeur de vanille qui m’avait suivie jusque là. Il y a quelques temps, je me suis séparée de ce garçon et je n’ai plus du tout pu porter J’Adore, qui m’évoquait trop de souvenirs. Pendant un moment, je n’ai rien porté du tout : ça ne me ressemble pas, mais je ne voulais plus porter ce parfum qui était celui d’une époque révolue. J’ai 26 ans, je me considère désormais comme une vraie adulte, et j’ai eu envie d’un parfum qui corresponde à cette nouvelle époque de ma vie. Cette fois-ci, je voulais le trouver moi-même, et j’étais prête à y passer le temps qu’il faudrait car je voulais vraiment que ce soit un coup de cœur. Et c’est arrivé assez rapidement : un soir, j’étais chez une très bonne amie qui s’y connaît bien en matière de parfums et elle m’a suggéré Datura Noir de Serge Lutens. Elle m’a tendu le flacon, je m’en suis mis sur le poignet et l’odeur m’a tout de suite beaucoup plu. Plus que ça même, j’ai passé la soirée à me renifler, j’étais complètement accro. Je trouve que c’est un parfum très femme, très sensuel, et à la fois super délicat. En plus, il a cette facette « propre » que je cherchais, cette odeur de bon savon qui me plaît beaucoup – mais sans être artificiel pour autant. J’en ai appris plus sur la démarche créative de Serge Lutens, la qualité de ses matières premières, et ça a fini de mon convaincre : j’avais trouvé mon nouveau parfum, et c’était un vrai coup de foudre. Je suis allée à la boutique de Serge Lutens, dans les Jardins du Palais-Royal, une boutique magnifique. On y est pas stressé, on ne s’y sent pas agressé comme chez Marionnaud ou Sephora. La vendeuse, Elvire, a pris le temps de me faire sentir plein de choses et elle m’a très bien conseillée. Aujourd’hui, ça fait trois mois que je porte Datura Noir et c’est le big love, je songe déjà à acheter mon deuxième flacon ! Les gens de mon entourage commencent à me dire qu’ils m’associent à cette odeur. C’est le signe qu’il fait désormais partie de moi, de ma personnalité, et j’en suis très fière.

Maryam, 26, english teacher.

The very first perfume I wore was a vanilla : this smell made me think of good cakes and I enjoyed it. When I worked in London, someone told me that kissing me hello made them want to eat me and I liked this idea. Through my teenage years, I wore rather cheap vanillas, because my only criterion was that they smelled of cake. I enjoyed this alimentary aspect and I didn’t care about the quality of the perfume itself, so I wore vanillas by Yves Rocher, Monoprix… At the same time, people always offered me perfumes that smelled of vanilla. My first boyfriend, who knew how much I loved it, got me Amor Amor by Cacharel, which I wore as long as the bottle lasted. After him, my ex offered my Dior’s J’Adore, because he thought there was vanilla in it, which I doubt. He knows nothing about fragrances and it is a saleswoman at Sephora who suggested he took that one when he explained he was looking for a perfume that smelled of vanilla…. I wore it anyway, because it was a gift, and this is how I slowly changed my habits and grew apart from this vanilla smell which had followed me until then. Some time ago, I broke up with this man and couldn’t wear J’Adore anymore for it brought along too many memories. For a little while, I wore nothing, which is not like me, but I couldn’t wear this fragrance which now belonged to the past. I am 26 and I feel like a real grown-up now, and I wanted a perfume to match this new period of my life. This time, I wanted to find it myself, and I was ready to spend as much time as I had to because I wanted to fall in love with it. It happened sooner that I thought : one night, I was at a good friend’s who knows quite a lot about perfume and she suggested Serge Lutens’ Datura Noir. She handed me the bottle, I sprayed my wrist and I immediatly loved the smell. More than that, I spent the evening sniffing myself, I was addicted already. I think this is a very feminine, very sensual scent, and at the same time so delicate. Besides, it has this « clean » facet I was looking for, it smells like good soap and I love it – without smelling artificial at all. I learned more about Serge Lutens’ creative signature and the quality of his raw materials, and it convinced me all the more that I had found my new perfume. I went to the Serge Lutens boutique in the gardens of the Palais-Royal in Paris, a beautiful store where you don’t feel stressed out like in a Marionnaud or Sephora. The saleswoman, Elvira, took the time to make me smell lots of things and she was of very good advice. I’ve been wearing Datura Noir for three months now and I still love it just as much, I may get a second bottle very soon! People around me start telling me they associate me with this smell. It is a sign that it is now part of me, of my personnality, and I’ve very proud of it.

C’est une histoire sortie de ses entrailles que nous livre Serge Lutens à travers sa dernière création, L’Orpheline. Exprimant un pan de son enfance intime – le souvenir douloureux d’avoir été élevé par sa mère et abandonné par son père – ce parfum parle de poussière. « De ma vie, elle est le sillage, ce qui reste quand tout a disparu », explique Monsieur Lutens.

C’est une fragrance sourde, complexe, qui gagne vraiment à être testée sur la peau. Car L’Orpheline, en une belle métaphore, semble avoir besoin de ce contact, de cette chaleur humaine, pour s’exprimer pleinement et révéler toutes les facettes de sa personnalité. L’ouverture est lumineuse : une grande bouffée résineuse d’encens et de muscs (avec une pointe de menthe ?), mêlée d’une lavande elle-même un peu sèche et poussiéreuse, comme celle qu’on met en sachets dans les placards. Le tout évoque l’odeur archétypale des papas : compositions type fougères, effluves rassurantes d’aftershave. En cœur, un intriguant mélange de bois et d’encens enrobe des notes d’œillet légèrement poivré. C’est délicieusement enveloppant, à la fois mystique (l’encens, les églises, Dieu, tout ça) et charnel (les muscs, l’odeur de la peau) ; ni vraiment froid ni franchement chaud, juste suspendu dans un équilibre magique. Christopher Sheldrake, parfumeur de Serge Lutens et collaborateur de l’ombre de Jacques Polge chez Chanel, a décidément un talent fou. L’encens, bien vertical, reste présent dans les notes de fond, un peu fumées, résineuses, délicatement coumarinées. Sur moi, L’Orpheline laisse un sillage réconfortant et vaporeux ; subtil et pourtant tenace : pas loin de 8h. Je l’ai adopté(e).

The latest creation by Serge Lutens, L’Orpheline, comes right out of his guts. Expressing a dark and intimate part of his childhood – the painful memory of being raised by his mother and abandoned by his father – this perfume is all about dust. “It is the wake of my life, that which remains when all has disappeared », explains Monsieur Lutens.

It is a muted, complex fragrance, which really should be tested on your skin. Because it seems that L’orpheline (the orphan girl, in French), in a beautiful metaphor, needs this physical contact, this human warmth, to express itself fully and reveal all the facets of its personality. The opening is luminous: a great resinous whiff of incense and musk (with a bit of mint?), blended with a lavender that is rather dry and dusty itself, kind of like the one we put in little sachets in our closets. The whole thing evokes the archetypal smell of daddies: fougère-type compositions, reassuring aftershave smells. In the heart notes, an intriguing mix of incense and woods underlines hints of slightly peppery carnation. It is deliciously enveloping, all at once mystical (the incense, churches, God and all that) and sensual (the musk, the smell of skin); neither exactly cold nor frankly warm, just suspended in a magical balance. Christopher Sheldrake, Serge Lutens’ perfumer and Jacques Polge’s shadow sidekick at Chanel, definitely has an immense talent. The incense, very vertical, stays right there in the base notes, themselves a little smoky, resinous, subtly coumarin-y. On me, L’Orpheline leaves a comforting and vaporous trail, subtle and yet persistent: close to 8 hours. I’ve happily adopted it (pun intended).

99€/50ml.
www.sergelutens.com 

Nelly porte Bois d’Ascèse de Naomi Goodsir

Nelly Chatagnon, 44 ans, maquilleuse, consultante beauté et co-fondatrice de Make My Beauty.

Le parfum, c’est une passion. Les odeurs m’obsèdent, au point qu’elles peuvent me rendre agressive lorsqu’elles sont mauvaises : si la personne que je maquille pue, ça bouillonne à l’intérieur de moi… Quoi qu’il en soit, j’adore les parfums depuis toujours. Je me souviens que, quand j’étais en 6ème, la nana qui faisait l’appel à l’école sentait hyper bon. Un jour, je me suis décidée à lui demander ce qu’elle portait, et elle m’a envoyé chier d’un « Mademoiselle, mais pour qui vous prenez-vous? » bien sec. Plus tard, alors que je faisais un tour à la parfumerie, j’ai reconnu ce fameux parfum lorsque je l’ai senti : c’était Jardins de Bagatelle, de Guerlain. Ma grand-mère, qui était avec moi, m’en a payé un flacon et j’ai commencé à le porter. J’avais 11 ans. Après ça, j’ai eu Trésor de Lancôme, et puis Nahéma de Guerlain vers 18 ou 19 ans. Mes goûts s’affirmaient déjà : j’aime ce qui est capiteux.

Je n’en suis pas fière aujourd’hui mais, quand Angel de Thierry Mugler est sorti, je l’ai porté. C’était la classe malgré tout, parce qu’à l’époque, cette odeur sucrée était carrément nouvelle sur le marché. Par la suite, je me suis sophistiquée et j’ai changé pour le parfum Comme de Garçons. Puis Serge Lutens est arrivé dans ma vie. J’avais 25 ans et j’avais toujours été à la recherche de l’odeur que personne n’avait. Au début des années 90, c’était encore hyper confidentiel. On achetait ses créations à la boutique du Palais-Royal et nulle part ailleurs, et cette idée me séduisait complètement. Mon histoire avec les parfums Serge Lutens a duré plusieurs années et j’en ai porté un bon nombre : Rahat Loukoum – que j’ai adoré jusqu’au jour où ma meilleure amie me l’a piqué et que j’ai du changer pour La Myrrhe. Ensuite j’ai porté Fleurs d’Oranger, qui a fini par me foutre mal au cœur. Puis, dans le désordre, il y a eu Rose de Nuit, Santal Mysore, Muscs Koublaï Kahn, Cuir Mauresque et Tubéreuse Criminelle. Mais j’ai arrêté de porter du Serge Lutens parce que ça devenait trop vulgaire, dans le sens « populaire ». Ca peut paraître hyper snob, ce que je dis, mais quand la Maison s’est mise à faire des pubs, que j’ai commencé à croiser régulièrement des gens qui portaient ses parfums, j’ai arrêté, à mon grand regret.

Ensuite je suis passée aux parfums Le Labo suite à un voyage à New York vers 2005. Ils venaient de se lancer. J’adore Rose 31, c’est par lui que j’ai commencé. J’aime Vétiver 46 et aussi Santal 33, mais celui-là, quand je le porte les gens me disent que je sens la figue, que je sens comme Diptyque et Colette, et moi j’ai pas du tout envie de sentir la figue ! Je suis en train d’arrêter le Labo, je le regrette aussi mais mon Santal 33, je l’ai récemment senti sur une fille et ça m’a foutu les boules. Les parfums, c’est comme les musées : je voudrais que ce soit juste que pour moi. 

Du coup, être en quête perpétuelle de mon futur parfum est devenu un amusement : je cherche le graal et je suis hyper difficile. Si tu m’emmènes au Printemps, j’aime rien ! Je suis très snob mais je l’assume : les parfums grand public, je trouve ça chiant. A l’époque où je portais Rose de Nuit, les gens me disaient que c’était moi, ce côté Pompadour, Marie-Antoinette. Il faut dire que c’est complètement mon univers : les rubans, les paillettes, la couleur… Je pourrais vivre à Versailles sans problème ! Ce que j’aime finalement, ce sont les odeurs sophistiquées, avec des bases comme le musc, la rose, le vétiver ; des constructions un peu complexes ou alambiquées. En fait, j’aime quand c’est chargé : je n’aime pas les odeurs marines, les senteurs fraiches. Il faut que ça sente. Olfactivement parlant, je suis plus Saoudienne que Japonaise… D’ailleurs, j’adore le oud, même si ça m’énerve que toutes les Maisons sortent se soient mises à en faire.

Récemment, je suis tombée sur Bois d’Ascèse lors d’une présentation presse chez Nose. Je l’ai immédiatement adoré et adopté : je me baignerais dedans ! Naomi Goodsir, comme Serge Lutens d’ailleurs, c’est le genre de personnages que j’adore, un peu chéper, et avec un look et un univers très personnel. Aujourd’hui j’ai l’impression qu’il y a beaucoup moins de choses nouvelles et innovantes qu’il y a 20 ans, quand Angel sortait et que Serge Lutens se lançait. Alors bien sûr, tu peux toujours aller chez Francis Kurkdjian, ou alors chez Jovoy où on trouve facilement des choses conceptuelles. Mais le temps des précurseurs à la Lutens, il est révolu. Je continue de chercher, on ne sait jamais…

Nelly Chatagnon, 44, make-up artist, beauty consultant et co-founder of Make My Beauty.

Perfume is one of my passions. I’m obsessed with smells, up to the point that they can make me agressive when they are bad: if I’m doing someone’s make-up and they stink, I’m simmering inside… Anyway, I’ve loved perfumes for ever. I remember when I was in sixth grade, there was a lady working at my school who smelled really good. One day I summed up my courage and asked her what it was but she blew me off with a cold “Miss, who do you think you are?”. Later on, at a perfumery, I recognized her perfume as I smelled it: it was Guerlain’s Jardins de Bagatelle. My grandmother, who was with me, got me a bottle and I started wearing it. I was 11. After that, I wore Lancôme’s Trésor and then Guerlain’s Nahema, around the age of 18. My tastes were already shaping up: I like heady fragrances.

I’m not proud of it today but, when Thierry Mugler’s Angel came out, I wore it. It was classy anyway because, back then, this sugary smell was a brand new thing on the market. After that, I became more sophisticated and I started spraying on Comme des Garçons. And then Serge Lutens came into my life. I was 25 and I had always been looking for the smell no one else was wearing. At the beginning of the 90s, it was still highly confidential. You would buy your fragrance at his boutique in the gardens of the Palais-Royal and nowhere else, and I was crazy about that idea. My history with Serge Lutens’ fragrances lasted a few years and I wore a bunch of them: Rahat Loukoum – which I adored until my best friend stole it from me and I had to change for La Myrrhe. Then I wore Fleurs d’Oranger, which ended up making me sick. And then, there was Rose de Nuit, Santal Mysore, Muscs Koublaï Kahn, Cuir Mauresque and Tubéreuse Criminelle. But I stopped wearing Serge Lutens because it became too vulgar, in the sense “popular”. I may sound really snooty, but when the House did its first commercials, when I started running into people who wore its fragrances too, I had to stop and it made me sad. 

Then, after a trip to New York in 2005, I moved on to Le Labo perfumes. They’d just got started. I love Rose 31, which is the one I started with. I also like Vétiver 46 and Santal 33, but that one, when I wear it, people tell me I smell of fig, that I smell like Diptyque or the inside of the store Colette, and in no way do I want to smell like fig! I am going to stop wearing Le Labo, I regret it too but I recently smelled my Santal 33 on some girl and I was pissed off about it. Perfumes are like museums: I’d want them all to myself.

Being on the constant lookout for my next fragrance has become an entertainment: I’m looking for the Holy Grail and I am insanely picky. Take me to a department store, I won’t like anything! I am very snobbish and I know it: I find mainstream fragrances boring. When I wore Rose the Nuit, people told me it was made for me, with its Pompadour, Marie-Antoinette feel. I have to say it fitted right into my universe: ribbons, glitter, colour… I could live in Versailles without a problem! What I like is sophisticated, complex smells, with base notes such as musk, rose, vetiver. I enjoy full fragrances: marine smells ar fresh scents do very little for me. It has to smell strong. Olfactory speaking, I am more of a Saudi girl than a Japanese… I love oud, by the way, although I hate that every brand has started doing their own.

Recently, I discovered Bois d’Ascèse at a press presentation at Nose. I immediately loved it and adopted it: I could bathe in it! Naomi Goodsir, kind of like Serge Lutens, is the type of character I love, with their heads in the clouds, a very personal look and universe. Today, I feel that there are much less new, innovative things as there were 20 years ago, when Thierry Mugler launched Angel and Serge Lutens was getting started. Of course, you can still go to Francis Kurkdjian or hit Jovoy, where it is easy to find conceptual things. But the time of precursors à la Lutens is long gone. I’ll keep looking, you never know…

Élégante, extravagante, avant-gardiste… Successivement chroniqueuse et fashion editor du Harper’s Bazaar, rédactrice en chef du Vogue américain puis consultante pour l’Institut du costume du Metropolitan Museum of Art de New York, Diana Vreeland fut l’une des personnalités les plus influentes de la mode du XXème siècle. Et bien qu’elle ne soit plus de ce monde depuis déjà 25 ans, Diana Vreeland prête son nom à une nouvelle marque de parfums. Son petit-fils, Alexander Vreeland, a fait appel à quatre parfumeurs IFF pour concevoir une ligne de cinq fragrances qui font écho, explique le communiqué de presse, à « la personnalité de Mrs. Vreeland : théâtrale, colorée, assurée, intelligente et fun ». 

Diana Vreeland par Richard Avedon

Perfectly Marvelous est le mariage du jasmin et d’un fond de santal musqué, Outrageously Vibrant, un chypre floral fruité girly aussi rose que son flacon, Simply Divine, une tubéreuse entêtante. Les deux derniers, Extravagance Russe, un oriental résineux ambré et Absolutely Vital, un boisé léger subtilement rosé, sont les plus réussis à mon goût. A moins qu’ils ne soient les moins ratés ? Car, si ces cinq parfums dévoilent des compositions plutôt agréables et équilibrées, on ne peut que regretter que la personnalité si décadente, si audacieuse et si hors-norme de Diana Vreeland donne naissance à des jus finalement tièdes, sans réel parti-pris, et qui auraient pu être vendus sous n’importe quel autre nom.

En exclusivité chez colette à Paris et sur colette.fr
185€/100ml, 135€/50ml

Elegant, extravagant, visionary… Successively columnist and fashion editor at Harper’s Bazaar, editor-in-chief at Vogue then consultant to the Costume institute of the Metropolitan Museum of Art in New York, Diana Vreeland has been one of the most influential people in XXth century fashion. And although she passed away some 25 years ago, Diana Vreeland lends her name to a new brand of perfumes. Her grandson, Alexander Vreeland, has worked with four IFF perfumers to create a line of five fragrances echoing, says the press release, “Mrs. Vreeland personality: theatrical, colourful, confident, intelligent and fun”.

Diana Vreeland by Richard Avedon

Perfectly Marvellous blends jasmine and a musky sandalwood base, Outrageously Vibrant if a fruity floral chypre whose notes smell as pink as the bottle, Simply Divine is a heady tuberose. The last two, Extravagance Russe, an ambery resinous oriental and Absolutely Vital, a light woody fragrance with hints of rose are the best in my opinion. Unless they are the least worse? Because, although these five fragrances are rather nice and balanced, one can only regret that Diana Vreeland’s personality, so decadent, so bold and so original, inspired these half-hearted fragrances, that make no real statement and probably could have been sold under any other name.

Sold at colette and colette.fr, Neiman Marcus and Selfridges

185€/100ml, 135€/50ml, 250$/100ml, 185€/50ml.

On reconnaît bien Jean-Claude Ellena dans sa dernière création, Cuir d’Ange, douzième parfum de la collection Hermessences lancée par Hermès en 2004. Une construction directe et sans fioritures, fidèle à la sobriété des autres parfums de la ligne – véritables « poèmes olfactifs » inspirés par les haïkus japonais dont raffole le parfumeur. C’est l’écriture simple et efficace d’Ellena dans toute sa splendeur.

Cuir d’Ange. Ce nom est tiré d’une phrase écrite par Jean Giono dans Jean le Bleu : le narrateur y décrit l’atelier de son père cordonnier, fabriquant «des souliers en cuir d’ange, pour quelque dieu à mille pieds». Grand lecteur de Giono (il l’a cité lors de mon interview sur Jour d’Hermès), Ellena a trouvé en ces deux mots l’inspiration d’une nouvelle interprétation olfactive du cuir, qu’il lui aura fallu 10 ans pour nous livrer.

Cuir d’Ange nous parle bel et bien d’une peau. Mais plus du daim délicat dans lequel on taillerait une paire de gants Hermès que du cuir lourd et entêtant d’un bombers. La peau qu’évoque Cuir d’Ange a le grain fin ; elle est légère et respire la qualité : légèrement florale, généreusement poudrée, comme frottée d’iris. Soyeuse, un peu vaporeuse, elle invite au toucher, voire à la caresse. Avec toute la luminosité qui caractérise son écriture, Jean-Claude Ellena a réussi à offrir au cuir une facette aérienne, duveteuse comme les ailes d’un ange. Remarquablement doux et réconfortant, Cuir d’Ange est un parfum de peau, dans tous les sens du terme.

www.hermes.com
185€/100ml, 299€/200ml.

It makes no doubt that Cuir d’Ange, the twelfth fragrance in the Hermessences collection launched by Hermès in 2004, is the work of Jean-Claude Ellena. A direct, straight-to-the-point construction, it is faithful to the sobriety of the line’s other fragrances – true “olfactory poems”, inspired by the Japanese Haïkus that the perfumer loves so much. It is Jean-Claude Ellena’s simple and efficient writing at its best.

Cuir d’Ange. Meaning “angel leather” in French, the name comes from a sentence written by Jean Giono in Jean le Bleu: the narrator describes his shoemaker of a father’s workshop, making “shoes of angel leather for some thousand-legged god”. A great reader of Giono (he quoted him during my interview on Jour d’Hermès), Ellena found in these two words the inspiration for a new olfactory interpretation of leather, which took him 10 years to come up with.

Cuir d’Ange is, indeed, all about skin. But more about the delicate suede in which Hermès would cut a pair of gloves than the heavy, heady leather of a bombers jacket. The skin evoked by Cuir d’Ange has a fine grain; it is light and smells like quality: slightly floral, generously powdery, as if rubbed with iris. Silky, kind of hazy, it invites to touching. With all the luminosity that characterizes its writing, Jean-Claude Ellena manages to give leather an airy facet, fuzzy as angel’s wings. Remarkably soft and comforting, Cuir d’Ange is a parfum de peau, a skin’s fragrance, in every sense of the word.

www.hermes.com 
185€/100ml, 299€/200ml.

Photo © Sarah Bouasse / FLAIR 

C’est son amour des plantes qui a entrainé Marc-Antoine Corticchiato dans l’univers du parfum. Créateur et parfumeur de la maison Parfum d’Empire, chimiste de formation, sa connaissance intime des matières premières transparait dans sa ligne de 15 parfums, qui sublime avec audace et démesure les plus beaux ingrédients de la nature. A l’occasion du lancement de Musc Tonkin dans sa version eau de parfum, j’ai partagé une tasse de thé avec le passionnant Marc-Antoine Corticchiato pour évoquer la Corse, Napoléon, l’extraction au CO2 supercritique et beaucoup d’autre choses.

Vous avez un parcours très atypique. Comment avez-vous commencé à vous intéresser aux odeurs ?
J’aimais le parfum des plantes. J’ai eu la chance de grandir dans trois univers très riches : je suis né au Maroc, à Azemmour, sur la côte au sud de Casablanca. Une ville charmante, construite par les Portugais, aujourd’hui lieu de pèlerinage aussi bien musulman que juif. Mes parents y avaient des orangeraies qui longeaient l’oued jusqu’à l’océan. Ensuite, la Corse – mon père était originaire de la région d’Ajaccio – où nous allions passer toutes les vacances. Plus tard, j’y ai vécu. J’ai récupéré notre petite maison familiale, en plein maquis, et aller y passer du temps me permet de supporter beaucoup de choses. Et puis mon troisième univers, c’est les chevaux, depuis l’âge de 8 ans. J’ai failli en faire mon métier. C’est extraordinaire le cheval. Que ce soit le cheval lui-même, sa transpiration, son haleine, sa peau, les sabots, le cuir, la paille, le crottin, le foin, c’est fabuleux. Quand je rentre dans une écurie, ça me fait frémir. Le cheval constitue pour moi un univers très riche.

Et donc ce qui m’intéressait ce n’était pas le parfum, mais l’odeur des plantes. J’adore les fleurs, et j’ai une affection particulière pour les roses, qui était la fleur préférée de ma mère. Ma mère qui, par ailleurs, détestait le parfum. Elle n’en portait jamais. Pendant longtemps je n’ai pas osé le dire! Ma première attachée de presse me disait qu’il fallait inventer quelque chose pour plaire aux journalistes, raconter au moins qu’elle portait le N°5 de Chanel ! Mais la vérité, c’est que ma mère aimait lire, se promener et la nature. Voilà.

Qu’est-ce qui vous fascinait tant dans les plantes ?
Leur odeur. Je prends l’exemple de la rose : elle ne paie pas de mine mais elle synthétise un parfum extraordinaire – on sait maintenant qu’il est constitué d’entre 400 et 500 molécules différentes! Et ce parfum va être différent au lever du jour, en pleine journée, le soir, et encore très différent quand la rose va partir en poussière… C’est quand même fabuleux ! Pour moi, en tous cas, c’était très intrigant. Je voulais comprendre les plantes et leurs parfums. Alors j’ai fait des études de chimie, jusqu’à un doctorat spécialisé dans l’analyse des extraits de plantes à parfum. Ce n’est que plus tard que j’ai fait l’ISIPCA, où j’interviens désormais dans certains enseignements.

Vous intervenez également auprès du grand public, n’est-ce pas ?
J’interviens aussi auprès d’une association de chefs d’entreprise. Aujourd’hui, je trouve plus stimulant d’apprendre à des adultes, car ils sont en général très demandeurs. Là, en l’occurrence, ils sont chefs d’entreprise et il faut les tenir en haleine pendant une demi journée, voire une journée, sur le thème du parfum. Les 9/10èmes sont des mecs. D’entrée de jeu, j’explique que le parfum est le troisième secteur exportateur de notre pays, en termes de chiffre d’affaires, et qu’il passe en deuxième position quand on considère les balances économiques, puisqu’on importe plus de voitures que de parfum. Donc c’est un vrai secteur économique, contrairement à ce que beaucoup croient. Pas juste un truc ludique et sympathique réservé aux filles. Et je leur parle aussi du pouvoir des odeurs : qu’est ce que c’est que l’innovation en matière d’odeurs ? Pourquoi n’est-elle que rarement au rendez-vous alors qu’on en parle si souvent? Et je termine par la signature olfactive : la création d’un parfum sur-mesure pour un lieu, une marque, une entreprise. 

Vous l’avez déjà fait vous-même?
Oui, pour Le Lutétia, et là j’en termine notamment d’autres pour trois grosses structures de luxe. C’est un exercice très intéressant, qui oblige les marques à se définir en quelques mots clés.

Votre approche initiale des odeurs est technique, très scientifique. A quel moment être-vous passé à la composition ?
Plus tard, quand j’ai fait l’ISIPCA. D’abord, j’ai créé pour l’aromathérapie. A une époque, hélas, où le grand public ne savait pas ce que c’était. Avant Parfum d’Empire, dans les années 90, mon premier projet a été une ligne 100% naturelle, bio, sur le bien-être et le parfum, construite autour d’un concept des îles. Je n’ai jamais trouvé de financier, tout le monde m’a ri au nez, personne ne savait même ce qu’était le bio. Certains banquiers m’ont rappelé plus tard, mais le train était passé. Je suis arrivé trop tôt sur ce marché. Un peu plus tard, j’ai lancé Parfum d’Empire.

C’était en 2003. Quelle était votre motivation ?
Je voulais faire des parfums qui me plaisaient, voilà tout. Utiliser la puissance des matières premières jusqu’à l’excès. J’aime l’excès. J’aime l’overdose. Mais l’overdose n’est pas facile, en parfumerie. Ca ne veut pas dire foutre du produit comme ça et puis hop, dire « je suis en overdose ». C’est comme en architecture : vous ne pouvez pas mettre au sommet d’une tour quelque chose qui pèse des dizaines de tonnes s’il n’y a pas les fondements pour.
Moi, ce qui me plait, c’est de pousser  l’ambre, le cuir ou encore le lentisque, comme dans Corsica Furiosa. Raconter une histoire avec la puissance des matières premières naturelles – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de synthèse dans mes parfums, évidemment. Mais pour moi, je le répète, et ça n’engage que moi, le parfum doit être conquête : conquête de soi, conquête de l’autre, conquête spirituelle. Si le parfum n’est pas conquête… à quoi bon ?

D’où le nom Parfum d’Empire ?
Exactement !

Rien à voir avec Napoléon ?
Rien à voir ! Même si le personnage du jeune Bonaparte, quand il part de Corse, je le trouve extraordinaire : il est fougueux et même romantique, comme en témoigne sa correspondance. Pour moi, il représente tous ces Corses partis de rien – comme mon père, issu d’une famille paysanne, est parti fonder son empire au Maroc, à sa manière, avec ses orangeraies, ses usines, etc. Tout ça a été foutu en l’air par la nationalisation, mon père en est mort, mais on ne va pas revenir sur cet épisode douloureux. Quoi qu’il en soit, dans la tête de tous ces Corses en exil, le plus beau des parfums reste le parfum du maquis Corse ! Pour moi, Eau de Gloire, c’est ça : un hommage aux Corses partis de rien, qu’on retrouve dans le monde entier, et qui gardent dans leur cœur le parfum du maquis Corse.

Corsica Furiosa © FLAIR

Votre approche très scientifique de la matière première influence-t-elle votre création ?
Oui. Parce que moi je parle de la matière première, c’est ce qui m’intéresse. Je sais que ce n’est pas très branchouille ; mais pour toutes les marques de parfum c’est pareil : même si l’inspiration part d’un voyage ou d’une histoire quelle qu’elle soit, à la base, il y a la matière première. Par exemple, c’est en ayant découvert un extrait de lentisque particulier que j’ai enfin pu faire Corsica Furiosa, ce parfum vert et fougueux sur la Corse dont je rêvais. 

Vous travailliez dessus depuis longtemps ?
Oui, mais je travaille toujours plusieurs pistes à la fois. Et à chaque fois je les mets à la poubelle. Si on met tous les essais bout à bout, ça fait beaucoup de temps, effectivement. Il en va de même pour tous mes parfums, sauf – bizarrement – pour mes deux best-sellers, Cuir Ottoman et Ambre Russe. Pour eux, ça a été d’une traite. J’avais quelque chose de très précis en tête, et je suis allé jusqu’au bout.

Quelle est cette idée très précise que vous aviez pour Cuir Ottoman ?
J’adore le cuir, depuis toujours. Mon père était un grand amateur de voitures, il avait deux Jaguar avec des sièges en cuir à l’odeur très forte. Et puis j’en avais marre de ces parfums qui n’ont de cuir que le nom. Je me suis dit : « Je veux un accord cuir. Je veux de la bête ». Et je n’ai pas travaillé comme d’habitude une structure tête/cœur/fond : je n’ai travaillé que le fond, la note cuir. J’y suis allé franco sur le styrax, qui est une gomme, le ciste, la vanille… Une fois que j’ai eu mon fond, je n’arrivais pas à lui greffer un cœur ni une tête, tout se cassait la gueule. Et puis j’ai lu un jour que, dans l’Empire Ottoman, on tannait les peaux de bête avec des iris pour les parfumer et couvrir leur odeur. L’iris, qui est la fleur la plus coûteuse de la parfumerie… Alors je me suis dirigé vers un iris de Florence et un jasmin d’Egypte pour faire un vrai parfum.

Etes-vous entièrement seul dans le processus de création ?
Oui, à l’exception de mes laborantins et puis des copains à qui je fais sentir des choses.

Vous cherchez donc à avoir des avis extérieurs sur ce que vous créez?
Oui. Pour Cuir Ottoman, une fois que j’avais lancé la production en vue d’un lancement en septembre, je suis allé voir les commerciaux : ils m’ont dit que c’était une folie. Mais comme tous mes parfums sont des folies. Et encore, comme je les crée moi-même, je n’ai pas à payer un labo, ce qui multiplierait le prix de revient par deux ou trois. Et malgré ça, je reste parmi les prix de revient les plus élevés du marché. C’est de la pure folie, mais le choix des matières premières, c’est le seul luxe qui me reste. Et donc ces commerciaux m’ont dit que Cuir Ottoman était trop segmentant. Très citadin. Homme. Jeune. Homosexuel. Et moi je fais des parfums pour aucune cible en particulier, sinon ceux qui les aiment. Hommes, femmes, homos, jeunes, moins jeunes, on s’en fout !

D’ailleurs, vous ne classifiez pas vos parfums en masculin/féminin.
Non, c’est du marketing, je déteste ça. Et donc après avoir vu les commerciaux j’ai passé l’été à déprimer dans mon maquis. Quand j’ai lancé le parfum, un matin de septembre – c’était chez Old England à l’époque, ils avaient un espace parfum intéressant – est arrivée une dame bourgeoise, qui s’est dirigée vers Cuir Ottoman. Et là le responsable se précipite sur elle et lui dit « non Madame, ce n’est pas pour vous ». Elle lui répond que si, qu’elle trouve le nom très beau, et elle repart avec. Et aujourd’hui encore, s’il y a bien un parfum de la gamme qui se vend à tout le monde, c’est celui-là. Si j’avais écouté tous ces gens là, Cuir Ottoman ne serait jamais sorti.

Et quelle était l’impulsion d’Ambre Russe?
Je voulais de l’ambre. Pour moi, c’est la Russie des tsars et ses fêtes fastueuses avant le déclin, qui sera terrible. J’ai découvert que c’était le Maroc qui m’avait inspiré ça : mon père était dingue de fêtes, mes parents en donnaient beaucoup, et le déclin allait être terrible, effectivement. Donc on a un départ alcoolisé, champagne impérial, vodka populaire, puis on rentre dans l’ambre, qui sera le pilier du parfum. L’ambre naturelle, issue du cachalot – je rappelle au passage que, plus il y a de cachalots vivants, plus il y a d’ambre gris – était à l’époque réservée aux tsars et aux grands de ce monde. En fond, on a un Cuir de Russie, un thé échappé des samovars, des épices, etc. Et là encore, quelques temps avant le lancement, je dinais avec des amis parfumeurs – et non des moindres, mais je ne les citerai pas – et je décide de leur faire sentir. « Oh ! Mais non Marc-Antoine, ce n’est pas possible ! C’est beaucoup trop violent ! Il faut que tu fasses des parfums pour en vendre, sinon tu vas crever ! ».

Trop violent ?
Oui, trop violent. On a l’habitude, maintenant. Mais à l’époque, il y a une dizaine d’années, ce n’était pas le cas. Donc, comme pour Cuir Ottoman, c’était trop tard car de toutes façons la production était lancée ; je repasse un été à déprimer. En septembre, la présentation aux journalistes commence, mon usine me dit qu’elle a un problème avec les capots du flacon, bref, on ne peut pas mettre les parfums en boutique. Alors que les articles commencent à paraître et que la presse est enthousiaste. La cata. Un jour, je reçois un coup de fil au labo : une vieille dame à l’accent Russe très fort me dit qu’elle a entendu parler du parfum dans Le Figaro et qu’elle voudrait en acheter. Je lui explique la situation, mais elle insiste pour envoyer son chauffeur au labo. On lui en donne un flacon et deux jours après elle m’appelle : « Je voulais vous remercier. Grâce à vous, avant de mourir, j’aurai retrouvé le parfum de la Russie ». Ca m’a bouleversé. On me prédisait un flop commercial, mais rien que pour ce coup de fil, je savais que je n’aurais aucun regret. Et cette femme, qui habitait en haut de l’avenue George V, j’ai appris plus tard qu’elle était l’une des dernières descendantes des tsars.

Il y a deux ou trois ans, je suis allé en Russie, et plusieurs journalistes m’ont dit qu’il y avait quelque chose dans Ambre Russe qui leur rappelait leur campagne Russe. Je n’y ai jamais mis les pieds, c’est le fruit du hasard, et olfactivement je ne sais toujours pas ce qui leur donne cette impression.

Quoi qu’il en soit, la leçon que j’ai retenue de Cuir Ottoman et d’Ambre Russe, c’est que si j’avais écouté ce qu’on m’a dit quand je les ai fait sentir – et je ne parle même pas de tests consommateur comme en font toutes les grandes marques – mes deux best-sellers n’auraient jamais existé.

Travailler seul vous permet peut-être d’avoir des partis pris plus forts ?
Oui, mais c’est compliqué aussi. On se remet en question tout le temps. Quand on travaille pour quelqu’un d’autre, le client est roi, on va où il veut, et le jour où il trouve ça super et qu’il veut lancer, c’est fini. Mais quand on travaille pour soi, il n’y a que le rétro-planning qui fait qu’on s’arrête. Sans ça, on pourrait travailler un parfum une vie entière. Un peu plus de ci, un peu moins de ça… il y a une infinité d’interactions, c’est aussi ça qui fait le charme de la parfumerie.

Beaucoup de parfumeurs soulignent l’importance d’avoir un partenaire, un directeur artistique par exemple, pour leur offrir un regard neuf pendant le processus de création.
Oui mais c’est compliqué, car le « j’aime/j’aime pas » dépend de son propre vécu, et puis il y a des gens qui sont trop imprégnés de la mode et des tendances, même inconsciemment, et ça c’est pas bien. Moi ce que j’aime aussi, c’est faire sentir à des gens qui n’y connaissent rien du tout. Et de ne pas leur dire que ça vient de moi. Dire « Tiens, je suis passé chez Sephora, sens ». Car quand les gens savent que c’est vous, ils s’obligent à trouver un truc, ils ne sont pas spontanés. Ou bien ils n’osent pas dire qu’ils détestent, ou bien, même s’ils aiment, ils vont dire « ouais mais peut-être un peu plus ci, un peu moins ça ». Ils s’obligent. Alors je leur demande simplement de me dire j’aime/j’aime pas, cheap/chic, masculin/féminin, compliqué/simple, pour le jour/le soir… Et parfois, quand deux ou trois personnes différentes ressortent la même chose, c’est qu’il y a un truc.

Et ça peut vous faire retravailler un parfum ?
Bien sûr. On reprend la formule, et on se demande d’où peuvent venir les perceptions qu’on vous raconte. Après, à la fin, l’avis d’autres professionnels est important. Des amis. Parfois, quand ils me disent « c’est too much »… eh bien ça me rassure !

Finalement, vous aimez aller dans les extrêmes !
Dans le parfum… comme dans la vie. Je ne peux pas boire qu’un verre ! C’est ça qui est compliqué, je suis toujours dans l’excès. Mais c’est ce qui est intéressant aussi : si c’est pour faire une parfumerie mièvre, à la mode, transparente ou gourmande… Je veux dire, 1450 parfums sont sortis l’année dernière, il y a suffisamment de mièvre et de commercial dans le lot ! Je ne critique pas les gens qui les portent, on a le droit d’aimer ce qu’on veut, et je dis toujours qu’un bon parfum c’est celui qu’on aime, point barre, mais je rajoute que la parfumerie c’est comme la musique, la sculpture, la peinture : plus vous vous y intéressez, plus vous allez devenir exigeant, et vous allez vous surprendre à dire « tous ces parfums que j’ai portés, ça ne m’intéresse plus ». Et c’est ça qui est génial. Il ne faut jamais juger les autres : souvent ils aiment les choses modasses car ils n’ont pas eu l’occasion de sentir d’autres choses. Cela dit, l’éducation olfactive se fait facilement et très rapidement. 

Alors comment se fait-il les gens soient aussi peu éduqués ?
Mais parce que, où voulez-vous qu’ils s’éduquent ? Ce n’est pas en allant dans les grandes surfaces de luxe que sont, paraît-il, les grandes enseignes ! Là bas il y a des milliers de parfums, on est là pour leur en fourguer un vite fait, il n’est pas question de les éduquer.

Et les enfants, dans tout ça ? En France, par exemple, on a la semaine du goût à l’école.
Eh bien il serait temps d’avoir des formations olfactives. On forme tous nos autres sens ! Qu’on n’éduque pas le nez, c’est vraiment dommage.

Mais quand vous dites que ce serait très facile et très rapide de remédier à ça, vous le pensez vraiment ?
En une seule fois, une seule, vous pouvez les intéresser, les ouvrir, les encourager à utiliser leur nez. Et à ceux qui me parlent du fait qu’il y a trop de parfums, trop de marques, trop de revendications, je réponds que j’aimerais qu’il y en ait dix fois plus, et qu’ils soient tous pareils : comme ça, enfin, ils se mettraient à se fier à leur nez ! Sentir, ça ne coûte rien, pourtant cela peut enrichir le quotidien. Et ça ne veut pas seulement dire aller en parfumerie : ça veut dire sortir, sentir la rue, l’autre, le gâteau, le pot-au-feu, le métro, la vie, tout !

Quand on a un nez aussi entrainé que le vôtre et une telle connaissance des matières premières, est-ce que cela a un impact au quotidien, en dehors de la création ?
Non, je suis comme tout le monde, avec mes goûts olfactifs, mes périodes, des choses que je déteste et que je finis par aimer. L’olfaction est le sens de l’essentiel, et on se rend compte que des gens qui deviennent anosmiques sombrent dans des dépressions nerveuses graves. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Contrairement a ce qu’on a longtemps pensé, l’olfaction n’est pas un sens anodin. Elle a été reléguée à quelque chose de primitif, lié à l’animalité, comme si depuis que l’homme ne marche plus à quatre pattes il n’en avait plus besoin. Pendant des siècles, psychologues et psychanalystes ont relégué ça à du subalterne, or aujourd’hui la psychanalyse réintègre l’odeur parce qu’elle réintègre enfin le corps. Comment a-t-on pu penser que l’odeur, dans une relation amoureuse par exemple, n’avait pas d’importance ? Elle est capitale ! L’odeur de l’autre est à la base d’une relation amoureuse. Partager la vie de quelqu’un, c’est d’abord aimer, consciemment ou non, son odeur. Sinon il n’y a rien. Donc enfin, on en tient compte, on le reconnaît.

Oui, mais on n’en parle pas beaucoup pour autant.
Parce que l’odeur de l’autre est l’odeur la plus taboue. On a toujours beaucoup de mal à parler de l’odeur de l’autre. D’ailleurs quand on a un collaborateur qui sent la transpiration, c’est très compliqué de lui dire. Ou quelqu’un d’une autre culture : l’odeur de la peau provient beaucoup de ce qu’on mange. Autre culture veut dire autre alimentation, donc une odeur qu’on va percevoir puisqu’elle diffère de la nôtre ou de celle de notre entourage. Et ça, c’est tabou.

Pouvez-vous me parler de votre nouvelle eau de parfum, Musc Tonkin ?
Alors, moi les muscs, je déteste. Je hais les muscs.

Vous voulez dire les synthétiques ?
Ils sont tous synthétiques aujourd’hui. Depuis plus d’un siècle, le musc Tonkin est interdit : il provient d’un petit chevrotin de l’Himalaya, qui devait être mâle et en rut et il fallait le tuer à ce moment-là pour prélever une poche, qui a une odeur extrêmement forte – absolument rien à voir avec les muscs actuels, eux très propres – et que je considère comme le fantôme de la parfumerie. A l’époque, c’était l’une des matières premières les plus importantes de l’orgue à parfums, déjà parce que c’est un fixateur, mais aussi parce qu’il apporte une odeur animale, sensuelle, voir sexuelle, qu’aucune autre n’a pu donner. Tous les parfumeurs en voulaient, les Asiatiques lui attribuaient des vertus aphrodisiaques, les Musulmans en mettaient dans les mortiers qui servaient à construire les mosquées, comme ça pendant des dizaines d’années, avec le soleil, les effluves du musc Tonkin se diffusaient dans l’air. Un produit hyper puissant et irremplaçable. Quand il a été interdit pour des raisons de protection animale, les chimistes ont commencé à synthétiser des molécules présentes dans le musc Tonkin. Preuve que la synthèse peut participer à l’écologie. Ca a évolué, et aujourd’hui le parfumeur a des centaines de muscs différents, qui sont en général des macro-molécules, c’est à dire des choses qui interviennent en fond. Ces muscs, on va les retrouver partout, y compris dans les produits de lessive, dans les assouplissants, car ils donnent ce côté propre et cocooning. C’est pour ça que la plupart des gens vous gavent à dire « oh j’adooore les muscs » : c’est l’odeur du linge propre. Aujourd’hui, il n’est pratiquement plus question de faire un parfum sans muscs. Le musc a des effets techniques : c’est un fixateur, et plus que ça. Il va donner du sillage, aider à éclater votre formule… Mais l’odeur du musc en soi est assez souvent très décevante : c’est sourd, c’est léger, ça sent le linge propre. Moi, tous ces muscs blancs, quand on les perçoit trop dans un parfum – comme c’est le cas pour beaucoup d’entre eux – ça m’écoeure, je trouve ça cheap. J’aime les muscs pour leur apport technique mais je ne veux pas qu’ils apparaissent au niveau de l’odeur, je trouve ça détestable.

Donc j’ai voulu retrouver ce musc Tonkin que j’ai la chance de sentir : une note très animale, très musquée, au sens premier du terme. Parce que je remarque que dans la tête du grand public, « musqué » ça veut dire animal, sexuel. Or non, aujourd’hui musc veut dire blanc, propre, cocooning, c’est tout l’opposé. Bref, j’ai voulu retrouver ce musc Tonkin avec différentes matières. J’en ai utilisé des animales et notamment la pierre d’Afrique, qui est merveilleuse et qui ne fait pas de mal aux petits animaux.

Mais qu’est-ce que ce nouveau Musc Tonkin a de nouveau ?
Il est 1% moins concentré que l’extrait, sorti il y a deux ans. C’est une eau de parfum. Alors on aime ou on aime pas. Il y a des notes animales, florales, et j’ai travaillé les facettes très suaves de certaines fleurs comme l’osmanthus, la tubéreuse, la rose…

Des fleurs aux facettes très animales !
Effectivement. La matière première, c’est comme un diamant : ça a plusieurs facettes. Une tubéreuse a une facette animale, une facette terreuse, une facette pharmaceutique, une facette sale… Le travail du parfumeur est de camoufler les facettes qui ne l’intéressent pas et de mettre en avant les autres. Dans Musc Tonkin, j’ai voulu pousser toutes les facettes suaves et animales des fleurs.

J’aime beaucoup. Il y a un petit côté Opium…
Oui, merci ! J’adore Opium, alors peut-être qu’inconsciemment ça a joué… Vous êtes la seule à me l’avoir dit, et oui, en ressentant Opium je m’en suis rendu compte. Ce sont des orientations olfactives qui se ressemblent. Un autre que j’aime beaucoup dans la veine d’Opium, c’est Youth Dew.

Pourquoi avoir sorti ce parfum d’abord en extrait ?
Car j’étais limité par certaines matières premières, notamment la pierre d’Afrique qui n’était pas suffisamment disponible sur le marché. Il a fallu attendre plus de deux ans. Avec l’extrait, je me suis fait plaisir. Et il rentrait dans le cadre d’une exposition parfum et photo, qui s’appelait « Parfum d’Empire : du sacré à la volupté ».

C’est un peu ce que vous revendiquez.
Dans cette expo, la volupté c’était Musc Tonkin, le sacré c’était Wazamba, et effectivement, d’une manière générale, c’est ce que je revendique. Je dis souvent que j’essaie de revenir aux sources, au sens premier du parfum, à savoir l’érotisme et le sacré.

Ca se retrouve dans chacune de vos créations ?
Pas toutes. Mais en tous cas, c’est dans le sacré et la spiritualité qu’on trouve les choses les plus vibrantes. Et c’est là où la matière première naturelle est irremplaçable : elle est vibrante. Et la synthèse, si belle soit-elle, n’est pas vivante, pas vibrante. Elle est complémentaire, mais elle n’a pas ces qualités là.

Est-ce parce qu’elle n’est pas facettée comme du naturel?
La matière première de synthèse est quand même facettée. Une odeur est rarement monolithique. Mais le naturel est souvent beaucoup complexe car composé de dizaines, voire de centaines de molécules – on parle d’ailleurs en chimie de « mélange complexe » – et c’est ça qui fait leur charme, leur vibration. Aujourd’hui, pour peu qu’on cherche, et pour peu qu’on les paie surtout, on peut trouver des extraits de nouvelles matières premières, de nouvelles plantes, ou des extractions de plantes déjà connues, qui mettent en œuvre des techniques nouvelles et qui donnent des choses merveilleuses.

Vous vous servez beaucoup de ces innovations techniques ?
Un peu, oui. Je pense notamment à l’extraction au CO2 supercritique, qui marche très bien pour des épices. Le gingembre par exemple, qui a d’habitude ce côté savonneux, eh bien avec cette technique c’est comme si vous croquiez dans la racine du gingembre, pas du tout savonnette mais montant, pétillant, poivré, épicé, citronné. Cette technique ne fait pas intervenir de la chaleur, contrairement aux deux grandes techniques reines qui sont la distillation par entrainement à la vapeur d’eau, qui va donner les huiles essentielles et les essences, et l’extraction aux solvants volatils. Là, le CO2 est très froid, il va donc permettre d’extraire la fragrance de la plante sans l’altérer. Dans la plante, il y a des molécules thermolabiles, c’est à dire qui sont fragiles à la chaleur. En labo, j’ai fait pas mal de travaux grâce à la technique de l’headspace et on se rend compte qu’entre l’analyse du parfum pur de la plante vivante et l’extrait obtenu par distillation ou solvants volatils, il y a des différences fondamentales : certaines molécules qui n’existent pas dans la plante vont exister dans l’extrait, car il y a eu des transformations dues à la chaleur. Donc on n’a jamais exactement l’odeur de la plante. Alors qu’avec le CO2 supercritique, c’est merveilleux.

Et puis il y a d’autres techniques comme la technique de fractionnement : à partir d’un extrait de vétiver par exemple, on va retravailler cette essence globale pour n’en garder qu’une partie. On va obtenir un cœur de vétiver. Le vétiver a des côtés très fumés, moisis, terreux, très cave : on enlève tout ça pour ne garder que le cœur lumineux boisé du vétiver.

C’est ce que vous avez fait subir au lentisque de votre Corsica Fursiosa.
Oui. Dans Corsica Furiosa, l’essence de lentisque intervient en tête, l’absolue intervient en cœur jusqu’en fond, et il y a un extrait inédit qui intervient sur la fin du cœur et dans le fond. L’essence a ce côté montant, très fusant, très tige ; l’absolue garde un côté vert, mais évolue vers du foin, ce qui n’était pas trop mon propos, alors que cet extrait inédit a le côté vert-boisé du lentisque, comme on le sent dans le sous-maquis. C’était une innovation en termes d’extraction.

Rendue possible par le CO2 supercritique ?
Non. Autre chose, mais ce n’est pas moi qui l’ai réalisée, c’est la maison de matières premières qui propose des choses très pointues. Je ne connais pas tout le protocole. La fabrication de matières premières, c’est un autre métier, que j’ai un peu pratiqué il y a longtemps puisque j’avais monté avec un associé une unité d’extraction de plantes à parfum à Madagascar.

Mais vous avez eu mille vies !
J’ai en tous cas pas mal travaillé en brousse, un peu au Vietnam et beaucoup à Madagascar, qui est un endroit fantastique. La matière première est un très beau métier.

Avoir abordé le parfum sous beaucoup d’angles différents semble donner une vraie cohérence à votre démarche.
Tout le monde revendique des matières premières naturelles mais le sourcing est de plus en plus compliqué. La belle matière naturelle se raréfie, et on va avoir un problème. Ce qui est scandaleux, c’est que le métier de producteur de plantes à parfum est un métier très compliqué, un métier très difficile qui demande beaucoup de travail, d’investissement de temps, de prise de risques. Et ce sont eux, dans la chaine, qui sont les plus mal payés. Il serait intéressant qu’un jour, les grands groupes s’impliquent davantage pour les aider, parce qu’on ne peut pas exploiter ça indéfiniment. Ou alors ce sera la fin de la belle matière première.

Vous avez du mal à trouver vos matières ?
Bien sûr ! La graine d’ambrette, en ce moment sur le marché, il n’y en a plus. J’en cherche depuis des mois. Et vous pouvez appeler, vous exciter, il n’y en a plus. C’est aussi l’avantage d’une petite marque par rapport à une grande – il faut quand même qu’il y en ait – on a besoin de plus petites quantités, donc en termes de sourcing c’est beaucoup plus facile.

Mais la belle matière première naturelle n’est pas commerciale. Si vous voulez vendre beaucoup et à un large public, il faut pas faire trop segmentant, comme ils disent. Alors c’est un luxe, et un luxe qui se paie très cher, puisque tout ce que vous gagnez, vous le réinjectez. Donc vous faites une croix sur une vie où vous construisez un patrimoine, une retraite confortable et vous priez le ciel pour travailler jusqu’à la fin. Ca implique des choses qui ne sont pas juste sympatoches, mais moi, je ne considère la parfumerie que comme ça. C’est un choix de vie.

En vente à Paris chez Jovoy et Liquides. Liste des points de vente disponible ici. 

Leur histoire est une success story qui a de quoi faire rêver : Sylvie Ganter-Cervasel et Christophe Cervasel travaillaient tous les deux dans l’industrie du parfum lorsqu’ils se sont rencontrés. Ca a été le coup de foudre. Après avoir tout plaqué pour vivre leur histoire d’amour, ils se sont appuyés sur leur passion commune de la cologne pour créer, en 2008, leur propre maison de parfum. Atelier Cologne vend aujourd’hui ses créations aux quatre coins du monde. Deux ans tout pile après ma première interview avec eux, Sylvie et Christophe m’ont à nouveau reçue dans leur appartement/bureau du 8^ème arrondissement parisien pour évoquer tout le chemin parcouru. Notamment huit nouvelles colognes, un mariage et beaucoup de projets.

Lorsqu’on s’est rencontrés, il y a deux ans exactement, vous commenciez tout juste à faire parler de vous…
Sylvie : En France, on démarrait, oui. C’est parce qu’on s’est d’abord lancés aux Etats-Unis. Là bas, on a eu la chance incroyable d’être choisis par Neiman Marcus, le grand magasin par excellence, très luxe, très établi, avec une clientèle de qualité. Ils nous ont mis sur leurs comptoirs en janvier 2010, et on a décidé de concentrer tout notre temps et notre énergie là dessus. Ce n’est que fin 2010 qu’on a commencé à rencontrer des revendeurs en France. On a démarré tout doucement, avec quelques revendeurs indépendants. Puis, en février 2011, on a fait notre premier lancement presse en France pour se présenter aux journalistes, dire que la marque existait. Et ce qui nous a vraiment lancés, c’est quand les Galeries Lafayette sont venus nous trouver, en septembre 2011. On a lancé avec eux leur programme de parfums d’exception : on a été les petits nouveaux aux côtés de Serge Lutens, Annick Goutal, Diptyque, l’Artisan Parfumeur, ces noms installés qui occupent une position à part dans le paysage de la parfumerie.

Qu’est ce qui a changé depuis notre rencontre autour d’un jus d’orange sanguine, en juillet 2012 ?
Ca paraît si loin… On avait déjà lancé les 5 colognes de notre collection Originale, et on avait commencé la collection Matières. Aujourd’hui, on a huit colognes de plus. Déjà, il y a ca. Mais ce qui change, de façon plus générale, c’est que tout va tout le temps plus vite. C’est un peu grisant, car on a beaucoup de demandes et ça veut dire que la marque prend, qu’elle plait. Avec Atelier Cologne, les possibilités sont infinies, ce qui n’était pas gagné au départ car on partait, avec la Cologne, sur un segment très spécifique du marché. Mais finalement il y a plein de suites et d’évolutions possibles : au niveau des matières, mais aussi sur les décors des flacons, comme avec la Collection Métal avec laquelle on s’est vraiment fait plaisir ; ou encore la ligne de soin qui me tenait vraiment à cœur et qui nous permet de nous développer d’une toute autre façon. On travaille aussi beaucoup le cuir, avec une tannerie et un fabricant de bracelets de montres qui est à Besancon. Au début on partait sur des couleurs standard, et à force on fait de plus en plus de couleurs sur-mesure, comme notre vrai bleu Atelier Cologne. Au printemps, on va avoir un lancement où la couleur du cuir est exactement celle de l’étiquette. Donc on s’amuse.

Christophe : Ce qui a changé aussi, c’est qu’en deux ans on est devenus beaucoup plus internationaux. Au départ on était Franco-Américains, aujourd’hui on est dans 34 pays. On a vu que notre histoire fonctionnait très bien ailleurs : Asie, Moyen-Orient, Russie… On a eu un super accueil partout.

Sylvie : C’est vrai, même là où on ne s’y attendait pas forcément. Je me souviens notamment d’un lancement au Japon, que j’ai fait toute seule. On m’avait dit « le Japon est un marché microscopique, personne se parfume, c’est hyper mal vu »… et au final, j’avais des journalistes qui avaient les larmes aux yeux pendant toute la présentation. Ils étaient touchés par les histoires, les matières, notre façon de travailler… Je suis sortie lessivée, mais pleine d’émotions. Ces gens aiment le parfum, et pas juste Bois Blonds ou Oolang Infini. C’est une adhésion à l’histoire, au concept, à ce qu’on raconte.

Sylvie et Christophe en juillet 2012

Quels sont vos meilleurs souvenirs de lancements ?
Christophe : On a fait le lancement pour Ambre Nue ici, chez nous, et c’était incroyable.

Sylvie : On avait fait une mise en scène dans le salon, et ensuite chaque chambre accueillait un parfum et son ambiance : sur chacune des cheminées, on avait reproduit les natures mortes qui correspondent de chaque parfum. L’appartement n’a jamais été aussi rangé et organisé que ce jour là ! L’idée de ce lancement nous a été soufflée par Nathalie (Franchini, leur attachée de presse, ndlr) mais ça nous a paru tout à fait naturel de recevoir des journalistes chez nous. De toutes façons, on travaille depuis la maison, on est très proche de notre équipe, c’est un peu une grande famille !

Le fait de vous ouvrir à de nouveaux marchés vous donne-t-il l’inspiration de nouvelles créations ?
Sylvie : Oui, énormément. Ca nous donne des idées de matières, de présentations…

Christophe : La naissance de la collection Métal, par exemple, a été liée au développement en Asie. On y a rencontré la réaction de consommateurs aux goûts assez classiques, qui adoraient nos parfums, mais auraient voulu un objet un peu plus luxe pour faire des cadeaux. On a trouvé ce feedback très intéressant et on a trouvé que le métal répondait bien à cette demande.

Sylvie : D’ailleurs c’est une histoire assez drôle, ces flacons métallisés. Alors qu’on mettait nos étiquettes au point à Orléans, à l’automne 2009, le patron de l’usine nous prend à part et nous dit « j’ai un truc à vous montrer » : c’était des flacons en verre, recouverts d’argent complètement oxydé. En les voyant, je dis à Christophe : il faut qu’on fasse ça. Pour moi, c’était complètement nous. Alors le bonhomme nous explique que c’est pas au point, mais on l’a gardé en tête et on leur a demandé régulièrement des nouvelles. Jusqu’au moment où on les a appelés et on leur a dit qu’on voulait vraiment lancer des flacons avec leur technique. C’était début 2013, et il se trouve qu’ils venaient justement de démarrer la phase d’industrialisation. Le timing était parfait.

Christophe : En tous cas, les commentaires et les réactions de nos clients partout dans le monde sont hyper importants. Ils nous permettent de ne pas rester sur nos acquis, de voir quels autres univers on peut explorer.

Sylvie : Je pense que par rapport au processus de création, quelque chose qui nous aide aussi beaucoup, c’est d’être deux. Parce qu’on est tous les deux capables de partir dans des milliards de directions, il y en a toujours un pour freiner l’autre. Mais quand on met le doigt tous les deux sur la même chose en même temps, on sait que c’est le bon moment. Dans notre développement, de façon assez naturelle, le fait d’être deux nous donne beaucoup d’assurance.

Quels sont les commentaires que vos clients vous font le plus souvent ?
Christophe : Les parfums eux-mêmes, c’est de ça que les gens nous parlent beaucoup. De packagings aussi, notamment les flacons de voyage 30ml qui ont beaucoup de succès. Et enfin, ils nous disent souvent qu’ils aiment les photos, ces natures mortes qu’on réalise pour chacune de nos créations. Ce que je regrette, c’est qu’ils ne nous parlent pas plus des histoires qu’on écrit en parallèle. Beaucoup de clients portent nos parfums, connaissent nos cartes postales, mais ils ne sont pas au courant qu’il y a une histoire derrière. Les histoires, c’est pour les vrais fans.

Quels sont vos parfums qui se vendent le mieux selon les différentes régions du monde ?
Christophe : Aux Etats-Unis, on a d’une part la clientèle de Neiman Marcus qui porte Orange Sanguine, Rose Anonyme et Silver Iris. Chez Sephora et en boutique, notre clientèle porte Orange Sanguine, Vanille Insensée et Cédrat Enivrant.
En Chine, c’est Oolang Infini et Vétiver Fatal ; en Corée Orange Sanguine et Cédrat Envirant, à Hong Kong Vétiver Fatal et Gold Leather, et au Japon Bois Blonds, Oolang Infini et Trèfle Pur.
Au Moyen-Orient, Rose Anonyme est largement devant, et Silver Iris marche très bien aussi.

Sylvie : En France, on a du mal à savoir, ça dépend vraiment des boutiques. La première année, on avait juste la boutique de la rue Saint Florentin à Paris, et Vétiver Fatal était largement en tête. Mais c’est parce que Donatien, notre vendeur, le portait : du coup, il a réussi à convaincre tous les clients de l’acheter, les hommes comme les femmes !

Christophe : Et en Europe au sens large, on a peu de statistiques, mais Orange Sanguine fonctionne très bien, et le lancement de Cédrat Enivrant a très bien fonctionné.

Finalement, Orange Sanguine, qui est votre premier parfum, reste votre best-seller…
Oui, et c’est avec lui qu’on va lancer notre ligne pour quelques beaux hôtels.

D’où le développement récent de votre ligne pour le bain ?
Exactement.

Sylvie : C’est un projet sur lequel on bosse depuis le début parce que paradoxalement, même si Orange Sanguine est notre meilleure vente, c’est un des seuls que ni Christophe ni moi ne portons. Par contre, on rêvait tous les deux de prendre une douche avec ! Parce que c’est vraiment une odeur et une sensation que tu as envie d’avoir le matin. Moi je suis assez stricte au niveau des ingrédients que j’utilise, donc il y a eu un vrai travail sur la base, qui nous est propre : sans sodium laurylsulfate, sans parabens ou dérivés du pétrole… Rien de ce qu’il ne faut pas. On a un gros 0% sur nos packagings, c’est une vraie revendication, on utilise beaucoup de naturels dans nos parfums et on veut mettre en avant le fait que quand on développe un produit soin, c’est pas juste une base hyper générique dans laquelle on met le parfum, mais une base qui nous est propre, dans laquelle on adapte le parfum pour qu’il fonctionne avec la base.

Ce sont donc de nouveaux défis en termes de développement olfactif ?
Sylvie : Oui, et avec Cédrat Enivrant on y est toujours pas arrivé ! En lait pour le corps, il sent le concombre… Avec Rose Anonyme, on y est arrivé très vite. On va le lancer cet l’automne, en même temps que le Cédrat, si on y arrive d’ici là.

Parlez-moi de votre travail avec les parfumeurs : le dialogue créatif avec eux devient-il plus facile avec le temps, l’habitude ? Et d’ailleurs, travaillez-vous toujours avec les mêmes – Ralf Shweiger et Jérôme Epinette ?
Oui. Ce qu’on a appris avec le temps, c’est quel projet donner à qui. Parce qu’on a jamais mis Ralf et Jérôme en concurrence : on ne les fait jamais travailler sur le même parfum pour choisir le meilleur à la fin. On connaît très bien l’écriture de Ralf qui est très directe, droit au but, mais en réalité très complexe. Jérôme a une écriture très facettée. Quand on a envie de travailler différents angles d’une même matière, comme dans la collection Métal, Jérôme s’impose naturellement.

Et puis on travaille différemment avec les deux : Jérôme est ultra créatif, parfois il nous propose des choses qui sont même pas dans des briefs, et on accroche ou pas ; Ralf, lui travaille beaucoup plus lentement, accord par accord, étape par étape. Ca fait beaucoup d’allers-retours à New York. Mais on travaille avec eux depuis tellement longtemps qu’on se comprend vite, on partage un vocabulaire.

Quelle est la signature olfactive qui se dessine au fil des créations ?
L’overdose d’agrumes. Soit les agrumes sont les stars et les notes de fond vont faire durer l’agrume, ou l’illusion de l’agrume dans le temps – c’est la collection Originale – soit on travaille des matières plus opulentes ou plus classiques mais avec des agrumes pour leur apporter de la transparence, de l’éclat, de l’élégance – c’est la collection Matières. Dans la collection Métal, l’exercice olfactif est assez similaire mais on s’est amusés avec des matières plus rares, moins connues du grand public.

Christophe : Les gens nous parlent beaucoup d’odeurs naturelles. Ils ont le sentiment de connaître les notes, contrairement à d’autres parfums où on ne distingue pas toujours ce qu’il y a dedans. Nos parfums ne sont pas du tout abstraits ; ils évoquent toujours des choses.

Dans les retours que j’ai eus de notre soirée FLAIR x Atelier Cologne, les gens étaient contents de reconnaître les notes de vos jus : même s’ils n’étaient pas tous experts en parfumerie, beaucoup ont le sentiment de « comprendre » vos parfums et je crois que c’est très agréable pour eux. C’est presque un peu ludique, cette collection.
Sylvie. Et c’était un parti-pris dès le départ : les noms qu’on a choisis ne sont d’ailleurs pas le fruit du hasard. C’est toujours un ingrédient et un adjectif. Et cet ingrédient, ce sera vraiment la star du parfum. Si c’est un agrume, il est au centre, et si c’est une vanille, qui est peut-être une des matières les plus galvaudées de la parfumerie, on lui apporte un éclairage tellement différent qu’elle en devient « insensée ». On part d’une matière, et on la regarde sous différents angles, toujours avec des agrumes pour donner de la transparence à l’écriture. Je pense que ça caractérise très bien notre style olfactif.

Et ça file la métaphore de l’authenticité que vous revendiquez. C’est direct, lisible, et je crois que pour beaucoup de consommateurs aujourd’hui, c’est déjà pas mal.
Christophe : Les clients sont noyés dans les gros blockbusters, alors quand ils rencontrent une marque comme la notre, ils se disent « ça, c’est différent ».

Sylvie. Nous, en étant issus de l’industrie, on arrive, olfactivement parlant, à faire la différence : il y a d’un côté les marques sélectives de fashion designers avec ce gros pot-pourri floral fruité – tous ces parfums se ressemblent beaucoup – et de l’autre la parfumerie de niche où, par définition, c’est plus polarisant : on trouve des créations plus abstraites, plus différenciantes, mais je pense que dans ces deux mondes là, la communication au consommateur est très souvent identique : super sexy pour elle, super sexy pour lui. Et nous, on parle pas du tout comme ça au client ! On parle de matières, d’émotions. Je pense qu’on peut toucher le client autrement qu’en lui parlant constamment de séduction, le faire rêver de façon beaucoup plus naturelle.

La robe de mariée de Sylvie, brodée de fleurs de jasmin. ©Carole Dugelay

La matière est-elle toujours le point de départ de vos parfums ?
Sylvie : Non, ça peut souvent venir d’une émotion. Par exemple, il y a une matière qu’on adore, c’est le jasmin. Mais pas du tout en parfumerie car, quand tu la distilles, elle devient très opulente, voire animale, sirupeuse, grasse… bref, pas du tout dans nos codes. Or le vrai jasmin, en extérieur – Christophe en avait plein sa terrasse à Paris – c’est magique comme odeur. On a toujours eu envie de travailler cette matière parce que les moments qu’on a passés sur cette terrasse étaient parfaits. Et puis, il y a quelques semaines, on part en voyage de pré-noces en Italie et les murs de l’endroit où on était étaient couverts de jasmin. Alors on s’est regardés et on s’est dit « forcément, il faut qu’on y arrive! ». Puis, le jour de notre mariage cet été, le haut de ma robe était en dentelle brodée transparente, et c’était des fleurs de jasmin, chose que je n’avais même pas remarqué en l’achetant ! Alors là, on se dit qu’on a pas le choix, il faut qu’on le fasse. C’est une évidence. Il faut qu’on fasse un jasmin, qui ne sera pas un jasmin Sambac mais plutôt un jasmin d’Egypte, plutôt vert, et il faut qu’on le travaille avec beaucoup de vert, ou alors avec beaucoup d’épices, parce que c’est une autre règle chez nous : si on travaille une matière traditionnellement féminine, elle doit pouvoir être portée par un homme, et vice-versa.

Et quel est le point de départ de Blanche Immortelle, que vous venez de lancer ?
Pour nous, l’immortelle c’était la Corse, le maquis, les vacances, une odeur ensoleillée et chaude. Le point de départ, c’était ce sentiment, cette émotion, plus que l’immortelle en tant que telle.

Christophe : En termes de packaging, on voulait travailler un or rose, et on a voulu créer une fleur pour cette collection Métal, que les hommes puisse porter.

Et Santal Carmin ?
Sylvie : C’est une matière qu’on adore et qui est beaucoup travaillée en parfumerie, mais souvent de façon similaire et souvent comme un outil, capable de donner ce côté boisé et de créer des notes de fond qui ont beaucoup de douceur. Quand le santal est travaillé en ingrédient star, c’est souvent son côté crémeux, doux, lacté qui est mis en avant. Nous on a pris le contrepied de ça. On s’est dit qu’il était déjà très onctueux et on s’est demandé à quoi on pouvait l’associer pour faire un santal différent. On a travaillé l’idée des épices et en tombant sur le safran, ça s’est imposé comme une évidence. En plus, ça faisait un joli écho à la fleur d’immortelle qui est déjà épicée par nature et ça permettait de constituer une famille olfactive qu’on n’avait pas du tout chez nous.

Dernière question : à votre mariage, vous portiez quoi ?
Sylvie : J’ai failli porter quelque chose qui était pas Atelier Cologne et Christophe m’a dit « non tu peux pas faire ça ! ». C’était la Cologne de Mugler, parce que c’est le parfum qu’il portait quand je l’ai rencontré, et que j’ai adopté par la suite. On l’adore tout les deux. C’est un parfum magnifique, qui symbolise aussi beaucoup de nos premiers moments ensemble. Mais finalement, j’ai opté pour Bois Blonds.

Christophe : Moi, je portais Blanche Immortelle. Je le trouve très agréable quand il fait chaud.

Sylvie : De tous nos parfums, c‘est celui qui te va le mieux.

Atelier Cologne aime les lecteurs de FLAIR ! Profitez d’avantages exclusifs sur la boutique en ligne de la Maison grâce aux codes suivants :

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Old perfume houses show they’ve still got it! After Oriza L. Legrand, Volnay, l’Institut très Bien or Jean Patou these past few years, Le Galion is born again from ashes, too.
“It has been an incredible discovery”, says the man to whom we owe this new page of history, Nicolas Chabot, raised in a family where “everyone worked in perfume” and who has worked for some big names in the luxury industry as a sales rep himself. “I was at a flee market when, by pure chance, I stumbled upon a bottle of Sortilège. Le Galion? That name rang no bell. I started flipping through the pages of Les Parfums by Elizabeth de Feydeau and I patiently went on with my research. Slowly, I unfolded the whole story of Le Galion”. And what a story!

Founded in the early 1920s by the Prince Murat, a descendant of Napoleon, the House is bought in 1935 by Paul Vacher, a legendary perfumer who composed, among other things, the mythical Miss Dior (the 1946 version), Diorling (now discontinued) or Lanvin’s Arpège, Rumeur and Scandal. As early as 1936, for Le Galion, the flower lover composes Sortilège, an aldehydic floral whose formula contains no less than eighty natural essences, and whose success is immediate.

In the Parisian suburb of Neuilly, in the private mansion the House uses as factory and office, he creates some thirty more perfumes until the beginning of the 1970s. When Paul Vacher dies, in 1975, his daughter Dominique, who had been working and learning the ropes with him for fifteen years, becomes the perfumer of Le Galion. But soon the House is bought by Sarah Lee Corporation. Swallowed by the American giant, who couldn’t care less about the patrimony it held in its hands, Le Galion falls into disuse and eventually disappears in the 1980s (a story that can only remind of what happened when Procter & Gamble bought the Jean Patou perfumes in the 2000s).

It seemed like Le Galion might as well never see the light of day again, if it wasn’t for Nicolas Chabot’s pugnacity, as he eventually managed to get in touch with Dominique and to talk her into the adventure. Her and Nicolas gathered a dream team of three perfumers to make the ancient formulas live again and to work out the problems posed by the fact that many of the raw materials used back then are now forbidden. Among them, the excellent Thomas Fontaine, who had already tried his hands at the exercise when he recomposed the recently reedited vintage fragrances of Jean Patou’s Collection Héritage. Le Galion has thus relaunched 9 first perfumes in September.

As for the soliflores, we are mesmerized by the crystal-clear elegance of Iris (composed in 1937) and surprised by the crisp greenness of Tubéreuse (1937), far from the heady cliché that often sticks to this beautiful flower. We literally feel hit by a whip lash when disvocering the very, very citrusy notes of Whip (1953), which then unveils a beautiful floral heart; we are charmed by the oriental and sensuous feel of 222, an unsigned creation found in the archives of Le Galion, and we discover, not without emotion, the famous Sortilège, whose 2014 version, if we believe Nicolas Chabot, is just a tad less old-lady-ish than the original. As for the references labelled as “masculine”, they’re a slap in the face too. Ah, if only we could encounter the beautiful chypre-leathery notes of Eau Noble (1972) in the metro every now and then… Let’s comfort ourselves: from now on, the dream could become reality.

On sale at Jovoy in Paris, and in the Ombres Portées stores across France, Le Galion fragrances can be found at Liberty in London and at Le Galion’s online store.
140€/100ml.

www.legalion.fr

Great read on Bois de Jasmin: a few extracts, translated into English, of an article by Michel Arbaud on Paul Vacher, published in 1943. 

Read or re-read on Flair: The rebirth of Jean Patou perfumes. 

Sarah Sauquet

Comment traduire littérairement l’impression que nous procure une odeur ? Un parfum ? Comment exprimer le souvenir qu’occasionne une fugace plongée dans le passé, le dégoût que provoque la puanteur et la saleté, le malaise occasionné par une maison exhalant le renfermé ? Comment décrire ce qui ne se voit pas, ce qui relève de l’intime, et presque de l’inexprimable ? Sarah Sauquet, professeur de lettres, créatrice de l’application Un texte Un jour et fanatique du N°5 de Chanel, prête sa plume à FLAIR et nous offre un aperçu passionnant du traitement littéraire des odeurs et des parfums.

L’odeur comme description de lieu et facteur de réalisme

L’odeur est l’un des éléments essentiels de la description réaliste en littérature, et c’est pourquoi la mention des odeurs explose littéralement dans la littérature du XIXème siècle. En effet, c’est la description de l’odeur, et notamment de la mauvaise odeur, de la puanteur, de ce qui est moisi et renfermé qui donne corps à la description réaliste, et aux classes populaires qui ont désormais droit de cité en littérature.

Honoré de Balzac

Ainsi, dans Le Père Goriot (1835), Balzac décrit, au début du roman, la pension Vauquer, lieu central de l’intrigue où se croiseront Rastignac, Vautrin et Goriot. La pension se veut à l’image de sa tenancière, Mme Vauquer, personnage froid et au cœur sec. Balzac pourrait commencer par décrire la couleur des murs, l’agencement des pièces, mais, pareil à ce qui surprend un visiteur lorsqu’il pénètre pour la première fois dans un lieu inconnu, c’est l’odeur qui s’impose dans les premières lignes. Ainsi, « cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu’il faudrait appeler l’odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance ; elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements ; elle a le goût d’une salle où l’on a dîné, elle pue le service, l’office, l’hospice ». Balzac s’applique à reformuler, à accumuler les mots pour que le lecteur soit mieux pénétré de cette odeur, et de l’atmosphère dans laquelle il pénètre !

De même, la description de Paris dans la littérature du XIXème siècle délaisse désormais les clichés de la ville Lumière pour évoquer, comme le fait Maupassant dans Bel-Ami (1885), une ville « chaude comme une étuve », « où l’air manque », qui paraît « suer dans la nuit étouffante ». Ainsi, «les égoûts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leur fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces ». En quelques lignes et au début du roman, l’écrivain réaliste avertit le lecteur : la scène se passe en plein été, dans un quartier populaire, traversé par un héros avide d’ascension sociale et d’échapper à un univers qu’il juge dégradant.

Ce procédé n’est pas propre à la littérature réaliste française du XIXème siècle. Ainsi, l’Allemand Bernard Schlink reprend le procédé dans son roman Le Liseur (1995), qui relate la liaison d’un très jeune homme, Michael Berg, avec une femme, plus âgée, Hanna Schmitz. Lorsque Michael se rend pour la première fois chez Hannah, le jeune homme est frappé par « la même odeur de produits de nettoyages, mêlée parfois à une odeur de choux ou de haricots, de friture ou de lessive. » L’appartement suinte une « propreté miteuse », très loin de l’univers feutré et bourgeois dans lequel vit Michael. L’importance accordée à l’odeur permet à l’auteur d’annoncer deux éléments : le jeune homme pénètre un univers qui lui est totalement différent sur le plan social, mais, en passant la porte de l’appartement d’Hannah, c’est également un éveil aux sens et à ses sensations qui lui est proposé. Michael est déjà prêt à s’offrir charnellement à Hannah.

Mais l’odeur assimilée à un lieu n’est pas nécessairement écœurante, loin de là ! Ainsi, dans Rose (2011), roman dont l’action se déroule dans le Paris du baron Haussmann, Tatiana de Rosnay décrit une boutique de fleurs remplies de roses « incroyables, magenta, pourpre, or, ivoire », de « somptueuses pivoines aux têtes lourdes et penchées » mais la romancière décrit surtout leurs « effluves ». Un « parfum entêtant, languissant qui y flottait, pur, velouté, comme une caresse de soie ». L’odeur est là encore un moyen pour le romancier d’évoquer l’introduction dans un nouvel univers.

Les odeurs taboues

En allant plus loin dans la description des odeurs, les auteurs peuvent s’attaquer à un tabou, celui de l’odeur des excréments, tabou qui ne sera globalement pas levé avant le XXème siècle.

Louis-Ferdinand-Céline

C’est Louis-Ferdinand Céline qui ouvre le bal dans Voyage au bout de la nuit en 1932. L’odyssée de Ferdinand Bardamu le conduit à New York, où il découvre, nouveauté absolue, des toilettes publiques souterraines. Céline reprend le mythe littéraire de la descente aux Enfers pour nous conduire dans une « caverne fécale », un « préau des fous » où les hommes « accompagnés des encouragements qu’ils se donnaient comme au football » viennent « pousser leur sales affaires ». L’auteur évoque des hommes « déboutonnés au milieu de leurs odeurs » que le héros n’ose pas approcher, « à cause de leurs odeurs ».

De même, c’est une surprenante mention qui est évoquée dans Le Liseur : après avoir été frappé par « une odeur de choux ou de haricots, de friture ou de lessive » dans l’appartement d’Hannah, Michael se souvient que « le logement avait aussi des toilettes sans fenêtre. Quand ça sentait mauvais, on le sentait aussi dans le couloir ».

Car en effet, les odeurs qui nous révulsent sont malheureusement celles qui nous marquent le plus, qui nous écœurent, et que l’on arrive difficilement à oublier ! Ainsi dans Elle s’appelait Sarah (2008) de Tatiana de Rosnay, roman dont l’action se situe en juillet 1942, lors de la rafle du Veld’Hiv, la romancière évoque la « puanteur inimaginable » et une « irrépressible envie de vomir, la main plaquée contre la bouche » qui saisissent Sarah lors de son arrivée dans le vélodrome. « Il y avait trop peu de sanitaires pour autant de gens et bientôt les toilettes furent inutilisables […] Les gens pissaient et déféquaient où ils pouvaient sur le sol dégoûtant, honteux, brisés, recroquevillés comme des animaux ».

En matière d’odorat, il est une autre odeur qui constitue également un tabou, c’est celle des cadavres. Toujours dans Elle s’appelait Sarah, Tatiana de Rosnay n’hésite pas à aborder le sujet. Le roman raconte comment une petite fille, raflée en juillet 1942, enferme son petit frère dans un placard afin de le soustraire à l’arrestation. Le garçon meurt enfermé dans le placard, jusqu’à ce qu’une nouvelle famille réinvestisse l’appartement désormais libéré en août 1942. Les nouveaux occupants se souviennent, plus de cinquante ans après : « Il y avait cette odeur…Une odeur de pourriture. […] Mon père leur a expliqué que nous avions emménagé à la fin du mois de juillet. Il ignorait tout du placard dissimulé dans le mur de la chambre. Personne ne savait. J’avais bien remarqué une odeur désagréable, mais mon père pensait que c’était un problème de tuyauterie et nous attentions la visite du plombier ». 

L’odeur comme lieu de l’érotisme

Si la littérature se plaît et se complaît dans l’évocation des miasmes et de la puanteur, l’évocation littéraire de l’odeur est généralement liée à l’évasion, voire à l’érotisme ; l’odeur et le parfum étant des composants essentiels du désir.

Charles Baudelaire

Ainsi, le parfum est un thème essentiel des Fleurs du mal de Baudelaire (1857). Le recueil, initialement intitulé Les Lesbiennes et qui a été condamné pour « outrage à la morale publique », se veut une redéfinition de la beauté et une tentative d’atteindre l’idéal, à travers des thèmes comme les femmes, la sexualité, et l’ivresse des sens, bien souvent véhiculée par le parfum. Baudelaire consacre d’ailleurs tout un poème au sujet, puisque dans « Parfum exotique », il décrit les rêveries qu’occasionne « l’odeur » d’un « sein chaleureux » : il est transporté vers des « rivages heureux/Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ; », il voit « Des hommes dont le corps est mince et vigoureux/Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne » et respire « le parfum des verts tamariniers ». 

Pour Baudelaire, l’odeur est donc support à une extase, à une ivresse, et dans son poème « Correspondances », il distingue deux types de parfums : « Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,/ Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,/ – Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,/ Ayant l’expansion des choses infinies,/ Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,/ Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. » Il y a donc, pour le poète, les parfums supports aux voyages et à l’évasion, c’est-à-dire les parfums exotiques, et les parfums plus musqués, plus raffinés, plus complexes, aux connotations érotiques.

Si le pouvoir érotique de l’odeur n’est finalement que simplement suggérée chez Baudelaire, les auteurs de littérature érotique et pornographique peuvent aller bien plus loin !

Ainsi, Pierre Louÿs, sans conteste le plus grand auteur français de littérature érotique du XXème siècle, décrit dans Toinon (1994), récit de l’éducation sexuelle de la jeune Antoinette par une autre jeune fille, Jeanne ; la « peau musquée » de cette dernière, « toute une rosée légère et délicieuse » de sueur et les « ces nouvelles touffes secrètes », les aisselles, qui renferment « la « fauve odeur de Jeanne ». 

Huysmans, auteur décadent de la fin du XIXème siècle, va plus loin et n’hésite pas, lui, à décrire l’odeur du sang menstruel dans son poème « Sonnet saignant », publié en 1866 dans Le Nouveau Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle : « Par les caillots fondus, j’ai mainte fois humé/ Une odeur de marine, et, pourtant ça t’étonne/ Que je puisse avaler ton gluten sans dégoût ? » 

L’odeur comme support de la mémoire

Les liens entre odorat et mémoire ne sont plus à démontrer : une odeur, un parfum surgis de manière fugace peuvent suffire, en quelques secondes, à faire revivre un lieu, une scène de l’enfance, une personne aimée, une émotion. Cette multitude de possibilités a été largement exploitée en littérature !

Tout d’abord, le parfum lié au souvenir d’une femme aimée est au cœur de la saga du Mystère de la chambre jaune et du Parfum de la dame en noir de Gaston Leroux. Sous prétexte d’enquêtes policières, ces romans se veulent en fait des quêtes personnelles et identitaires : Mathilde Stangerson, la jeune femme sur laquelle il enquête dans Le Mystère de la chambre jaune serait-elle la dame en noir qui venait le voir, enfant, à l’orphelinat, et dont l’entêtant parfum continue, des années après, à hanter le jeune homme ?

Ainsi, dans Le Mystère de la chambre jaune (1908), Rouletabille se retrouve en pleine nuit nez-à-nez avec Mathilde Stangerson :

« Je la respirai… Je respirai son parfum de la dame en noir… Chère dame en noir, chère dame en noir que je ne reverrai jamais plus ! Mon Dieu ! Dix ans de ma vie, la moitié de ma vie, pour revoir la dame en noir ! Mais, hélas ! je ne rencontre plus, de temps en temps, et encore !… et encore !… que le parfum, à peu près le parfum dont je venais de respirer la trace, sensible pour moi seul dans le parloir de ma jeunesse !… C’est cette réminiscence aigüe de ton cher parfum, dame en noir, qui me fit aller vers celle-ci que voilà tout en blanc , et si pâle, si pâle, et si belle sur le seuil de la galerie inexplicable ! » 

Sabine Azéma en Mathilde Stangerson dans Le Parfum de la Dame en Noir, film de Denis Podalydès (2005)

Et, dans Le Parfum de la dame en noir (1908), Rouletabille revient sur ce parfum qui l’obsède tant et est à l’origine de son obsession :

« Jusqu’à la visite suivante, je restais avec son souvenir et avec son parfum. N’ayant jamais pu distinctement voir son cher visage, et m’étant enivré jusqu’à en défaillir, lorsqu’elle me serrait dans ses bras, de son parfum, je vivais moins avec son image qu’avec son odeur. Les jours qui suivaient sa visite, je m’échappais de temps en temps, pendant les récréations, jusqu’au parloir, et, lorsque celui-ci était vide, comme aujourd’hui, j’aspirais, je respirais religieusement cet air qu’elle avait respiré, je faisais provision de cette atmosphère où elle avait un instant passé, et je sortais, le cœur embaumé… C’était le plus délicat, le plus subtil et certainement le plus naturel, le plus doux parfum du monde et j’imaginais bien que je ne le rencontrerais plus jamais jusqu’à ce jour que je vous ai dit, Sainclair… vous vous rappelez… le jour de la réception à l’Élysée… » 

Marcel Proust

Marcel Proust est par excellence l’écrivain de la mémoire, et notamment de la mémoire involontaire, celle qui surgit de façon intempestive. C’est à lui que l’on doit l’épisode de la madeleine de Proust, et la parfaite description du mécanisme de réactivation d’un souvenir, en goûtant une madeleine, en foulant les pavés d’un hôtel particulier, en faisant teinter une cuillère contre une tasse ou en froissant une serviette. C’est d’ailleurs à l’écrivain que l’on doit l’expression « c’est ma madeleine de Proust », la « madeleine de Proust » désignant l’élément olfactif, sensoriel, sensuel, gustatif ou que sais-je encore qui peut, en un instant, réactiver vos souvenirs enfouis.

Or, dans Du côté de chez Swann (1913), premier tome de A la recherche du temps perdu, Marcel Proust explique que les odeurs portent, à elles seules, « l’édifice immense du souvenir », et qu’elles constituent l’élément majeur et essentiel de mémoire involontaire. Ainsi, le Narrateur l’exprime : « d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir ». 

Cette mémoire involontaire et olfactive peut d’ailleurs flirter avec le traumatisme. Dans Même le silence a une fin (2010), récit de ses années de captivité chez les Farc, Ingrid Betancourt dit se souvenir parfaitement « de l’hygiène et des odeurs », du fait qu’elle sentait constamment « affreusement mauvais », de « la boue épaisse et puante » de la forêt amazonienne, de l’odeur écœurante des « chontos » et de celle des « cheveux blancs » de son père qu’elle embrassait autrefois, « en partant chaque soir ». 

L’odeur en tant que thème littéraire et esthétique : Le Parfum

Enfin, fait rare mais pas exceptionnel, il arrive que l’odorat constitue le thème même d’une œuvre littéraire ! C’est le cas avec L’Odeur (2002), roman indien de Radikha Jha, mais nous nous attacherons au premier roman s’étant véritablement attaqué au sujet, à savoir l’épatant Le Parfum de Patrick Süskind, sorti en 1985 et ayant rencontré un succès considérable. Le roman nous plonge dans la France du XVIIIème siècle, à travers le personnage de Jean-Baptiste Grenouille, personnage monstrueux (à l’image de son patronyme) et amoral, qui possède deux particularités, celles de ne pas avoir d’odeur propre et d’avoir surtout un odorat extrêmement développé. Cet odorat exceptionnel le pousse à analyser, à décortiquer la moindre odeur, puis à lui-même vouloir créer des odeurs, et notamment l’odeur « parfaite, absolue », composée de l’odeur de jeunes filles vierges qu’il tue.

Chaque page du roman se veut une étourdissante et éblouissante description olfactive, à l’image de la description de l’odeur d’une des nombreuses victimes de Grenouille :

« Sa sueur fleurait aussi frais que le vent de la mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l’huile de noix, son sexe comme un bouquet de lis d’eau, sa peau comme les fleurs de l’abricotier…et l’alliance de tous ces composantes donnaient un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur, que tout ce que Grenouille avait jusque-là senti en fait de parfums, toutes les constructions olfactives qu’il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d’un coup à la pure insignifiance. Cent mille parfums paraissaient sans valeur comparés à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s’ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. »

Devenu culte, le roman a occasionné de nombreux débats autour de son adaptation cinématographique (comment pouvait-on traduire des odeurs en langage cinématographique ?) avant que l’Allemand Tom Tykwer en fasse une adaptation, relativement fidèle et réussie, en 2006, avec notamment l’acteur anglais Ben Whishaw dans le rôle de Grenouille.

Voilà donc un aperçu du traitement littéraire des odeurs et parfums. Pour poursuivre la réflexion, je vous invite à découvrir Le Miasme et la Jonquille, d’Alain Corbin, passionnant essai consacré à l’histoire des odeurs et de l’odorat. L’historien distingue ainsi les odeurs de l’odorat, l’odorat étant la perception que nous nous faisons d’une odeur. Il explique notamment, que, à l’image des canons esthétiques, l’odorat évolue et ce qui pouvait passer pour une odeur agréable à une époque ne le sera plus un siècle plus tard : c’est la « révolution olfactive », liée à l’évolution de la médecine et des théories hygiénistes ! Bref, un ouvrage incontournable que je vous recommande chaudement !

Arthur porte Fumoir d’Are Profumi

Arthur Lavandier, 27 ans, compositeur.

Si je dois vraiment être exhaustif, j’ai eu un parfum Disney, quand j’étais petit. Plus tard, vers la fin du collège, j’ai essayé l’Eau des Baux de L’Occitane, dont mon père avait acheté un flacon. J’aimais bien ce qui sentait bon mais je ne m’intéressais absolument pas au parfum. Résultat: pendant 10 ans, je n’ai porté que celui-ci. L’Eau des Baux, je le préfère sur moi que quand je le sens sur un bout de papier ou sur d’autres personnes. Quand j’en mets, son odeur disparaît assez rapidement mais c’est pour mieux réapparaitre en fin de journée, voire le soir, surtout si j’ai un peu transpiré : c’est là qu’il se transforme, qu’il devient très cool et très personnel. C’est à ce moment là aussi que les gens ont tendance à me faire des compliments dessus. Modjo maximum 12 heures après vaporisation. Aujourd’hui, même si je le porte encore de temps en temps, je me dis que ce parfum aura été celui de ma jeunesse.

L’année dernière, je suis allé chez Jovoy pour la première fois et je suis ressorti avec Fumoir d’Arte Profumi. Fumoir, je l’aime d’amour. Contrairement à l’Eau des Baux, qui sur moi se transforme beaucoup au fil du temps, lui c’est une fulgurance directe : il est tout de suite plein, c’est une évidence, et il reste tel quel jusqu’à la fin. Avant, je ne mettais jamais de parfum sur les poignets mais j’ai commencé avec Fumoir : déjà parce que ça parfume mes vêtements en hiver, mais surtout parce que j’ai découvert que, dans le métro, je pouvais m’échapper complètement juste en portant une main à mon nez. Ce qui est assez pratique le matin à Château-Rouge. Fumoir me transporte dans un autre univers, bien qu’il ne m’évoque pas des images précises. Alors évidemment, il y a le cuir, le bois, le feu, la terre, le whisky, le chocolat… mais ce qui me frappe et qui me plaît chez lui, c’est qu’on sent le travail de construction qui a été mis en œuvre. Comme quand on voit un grand film ou qu’on écoute une super symphonie. Mes connaissances en parfumerie sont très limitées, mais dans la musique, la construction est au centre de la création, donc cette notion me touche. Je n’aurais jamais pensé utiliser ce terme pour parler d’un parfum avant de découvrir Fumoir. L’Eau des Baux, très bêtement, je l’aimais parce qu’il sentait bon, mais je n’avais pas eu un choc artistique. Avec Fumoir, on est vraiment à la frontière entre l’artisanat et l’art. On a l’impression d’être face à quelque chose d’évident, de cohérent, de direct, et pourtant de toucher à un milliard de choses différentes. C’est ça qui m’émeut. Cet agencement d’une multitude de notes qui forment un tout harmonieux. L’unité créée par la diversité.

Le seul problème de Fumoir, c’est qu’il coûte très cher. A 250€ les 100ml, on n’est pas loin des 50 centimes le pschitt. Dans le film Sideways, le personnage principal dit à un moment qu’il faut arrêter d’attendre le moment idéal pour boire un très bon vin car c’est le fait de boire un très bon vin qui, en soi, rend le moment idéal. Fumoir, c’est un peu ça. A chaque fois que je prends le flacon je me dis « Ah, il a couté si cher, est-ce que je ne ferais pas mieux de le garder pour un occasion spéciale? ». Sauf que quand je le porte, ça me fait ma journée.

L’été dernier, j’ai acheté Guerlain Homme L’Eau Boisée. Je suis parti au Portugal et j’avais oublié mon parfum. Je me suis trouvé tout désemparé parce que je traversais une période délicate qui impliquait l’utilisation d’un shampooing traitant au soufre. Du coup tout sentait le pet autour de moi, c’était horrible. Et comme je ne voulais pas sentir le pet à Lisbonne, je suis allé au duty free à Orly. Si je n’avais pas été dans l’urgence de trouver quelque chose, je ne serais jamais allé vers Guerlain parce que j’ai l’impression que ça sent le vieux. Dans les parfums Guerlain il y a un côté suave qui m’évoque une robe de chambre un peu épaisse, une chemise avec un foulard, le 7^ème arrondissement. Mais si je compare cette Eau Boisée à Habit Rouge, par exemple, je le trouve plus énergique, plus dynamique. Bon, ce n’était pas un coup de foudre absolu non plus. Mais je l’ai pris parce que son côté boisé me plaisait bien, qu’il n’était pas trop sucré et qu’il était plutôt frais et vert, parfait pour l’été. Il a aussi un petit côté iodé amer que j’aime beaucoup. J’aime bien l’amertume dans le parfum mais il faut que ce soit contrebalancé par autre chose, sinon ça m’énerve. Je trouve ça facile, et puis pas du tout adapté à ma morphologie. Un parfum qui est juste amer, pour moi, c’est un grand maigre qui porte un cuir. Ca m’agace.

Depuis que je m’intéresse au parfum, je vois pas mal de parallèles avec la musique. Pour moi, la musique, c’est l’invisible et l’abstrait. Tu es entouré par quelque chose que tu ne peux ni voir ni toucher, et qui ne peut pas t’évoquer immédiatement quelque chose de précis, contrairement à une peinture, une sculpture, une photo ou une pièce de théâtre. A cet égard, il y a des points communs.

Et il y a un autre truc que je trouve fascinant. Lorsque tu regardes n’importe quelle œuvre d’art, tu es face à quelque chose qui existe au monde de façon universelle. Si ta perception en est subjective, c’est uniquement parce qu’elle passe par tous les filtres que sont ton savoir, ton apprentissage, ta culture, ton expérience, la société, tout ça. Mais le parfum, lui, n’existe quasiment qu’à travers les différentes personnes qui le portent et, du fait de son interaction chimique avec la peau de chacun, il se transforme à chaque fois d’une façon forcément unique. Quelque part, en portant un parfum, tu le recrées. Même si c’est complètement incontrôlé et involontaire, tu en deviens l’interprète.

Arthur Lavandier, 27, composer.

If I really have to be exhaustive, I once got a Disney fragrance when I was a kid. Later on, towards the end of middle school, I tried Eau des Baux by l’Occitane, of which my dad had gotten a bottle. I liked whatever smelled good but I didn’t care about perfume at all. As a result, for 10 years, and wore nothing but this one. I like Eau des Baux on me better than I like it when I smell it on a piece of paper or on other people. When I spray it on, its smell vanishes rather quickly, only to come back at the end of the day or even at night, especially if I’ve sweated a little: that’s when it transforms itself to become really cool and very personal. That is also when people start complimenting me about it. I’ve got my best mojo about 12 hours after spraying. Although I still wear it from time to time, this perfume will have been the smell of my youth.

Last year, I went to Jovoy for the very first time and I got out with a bottle of Fumoir by Arte Profumi. I love, love Fumoir. Unlike Eau des Baux, which on me evolves a lot over time, this one is a direct outburst: it is immediately full, obvious, and it stays that way until the end. I never sprayed my wrists before but I’ve started doing it with Fumoir: its smell impregnates my clothes in the winter and more than that, it allows me to escape from reality when I’m in the metro, just by lifting my hand to my nose. Which is a great thing in the morning at Château-Rouge station. Fumoir transports me into another universe, although it doesn’t call for precise images. Of course, there is leather, woods, fire, earth, whisky, chocolate… but what strikes me and what I like about it is the work of construction one can feel has been done. Just like when you see a great movie or listen to a great symphony. My knowledge of perfumery is very limited, but in music, construction is at the core of creation, so this notion speaks to me. I would have never thought to use that word to talk about a perfume before I discovered Fumoir. Quite simply, I loved Eau des Baux because it smelled good, but I had never had an artistic shock. Fumoir really stands at the frontier between craftsmanship and art. We feel like we are facing something obvious, consistent, direct, and yet to be touching a billion different things. This is what moves me. The fact that a large variety of notes were arranged to make a harmonious whole. Unity through diversity.

The only problem with Fumoir is that it is very expensive. At 250€ for 100ml, it’s not far from 50 cents a spray. In the movie Sideways, there’s this scene where the main character says one needs to stop waiting for the perfect moment to drink a very good wine because it is the fact that you are drinking very good wine that, in itself, makes the moment perfect. That’s the way I feel about Fumoir. Every time I grab the bottle I think to myself: “This cost so much, shouldn’t I save it for a special occasion”? But whenever I choose to wear it, it makes my day.

Last summer, I bought Guerlain Homme L’Eau Boisée. I left to Portugal and I had forgotten my perfume. I felt very helpless because I was going through a rough time that involved using a medicinal shampoo made with sulfur. Everything around me smelled of fart, it was awful. And because I didn’t want to smell like fart during my stay in Lisbon, I hit the duty free at Orly. If I hadn’t had to find something urgently, I would have never tried the Guerlain perfumes because I get the feeling that they smell like an old person. There is this suave thing about them that evokes to me a thick bathrobe, a shirt worn with scarf, the 7^th arrondissement in Paris. But if I compare this Eau Boisée to, say, Habit Rouge, I find it more energetic, more dynamic. Well, it wasn’t love at first sniff either. But I bought it because I liked its woody facet, because it wasn’t to sweet but rather fresh and green, perfect for the summer. It also has that salty bitter aspect that I enjoy. I like bitterness in a perfume but it has to be balanced by something else, otherwise it annoys me. I find it easy, and not in phase with my morphology. To me, a perfume that’s just bitter is the equivalent of a tall skinny guy in a leather jacket. It irritates me.

Since I started being interested in perfume, I’ve found many parallels with music. For me, music is the invisible and the abstract. You are surrounded by something you cannot see or touch, and that cannot immediately evoke something precise, unlike a painting, a sculpture, a photograph or a theatre play. In this regard, there are similarities.

And there is another thing that I find fascinating. When you look at any work of art, you face something that exists to the world in a universal way. If your perception of it is subjective, it is only because of all the filters you have, such as your knowledge, education, culture, personal experience, society and all that. But perfume exists almost only through the different people who wear it and, because of its chemical interaction with each person’s skin, it transforms itself every time in a way that can only be unique. By wearing a perfume, you somehow re-create it. Although you can’t decide or control it, you become its interpreter.